Трип в нашем любимом формате «Слабоумие & отвага» продолжается. Екатеринбургский бизнесмен Василий Созин на старой BMW (с уже дважды замененным радиатором) колесит по следам Великого шелкового пути. Сегодня в выпуске — родные места Авиценны и Омара Хайяма, тонны плова и нечто под названием «Лазер Супер Хоразм».
С утра мы решили дать Ташкенту еще один шанс и посмотреть на него при дневном свете, а уже после обеда двинуть в Самарканд. Поэтому сделали над собой усилие и встали аж в 9 утра. Из окна авто Ташкент не очень интересен — как я уже говорил, большая часть города в 1966-м была разрушена землетрясением, поэтому в основном там здания советской постройки. Удивило наличие православного храма — в Узбекистане, на фоне мечетей, он смотрится несколько странновато. Называется он Свято-Успенский кафедральный собор, существует с 1877 г. Приятно, что у людей есть выбор, во что (или в кого) им верить.
В первую очередь в Ташкенте нам порекомендовали посетить «Среднеазиатский центр плова» — дескать, там чуть ли не лучший плов в Узбекистане. Заведение огромное, похоже на очень большую столовую, но с официантами. Плов готовят прямо на улице, в огромных казанах, так что есть возможность увидеть воочию весь процесс приготовления.
Мы приехали туда около полудня; говорят, после 13–14 часов плова уже не остается, так что успевайте, если соберетесь. Плов действительно отменный. Пожалуй, лучшего я не ел. Правильный рис, правильное мясо, умелые руки — это сочетание в итоге выдает просто эталонный продукт! Меню небогатое: плов, плов, еще раз плов, салат и чай. А большего и не нужно — одной порцией наедаешься до отвала. Цены опять же вполне гуманные: обед выходит в пределах 100 руб.
Пообедав, двинулись на главный ташкентский рынок — Чорсу. Видимо, Азия так влияет на подсознание — вроде бы тебе ничего и не нужно, а на базар сгонять все равно изволь! Не зря говорят, что базар — сердце восточного города. Ассортимент на рынке вполне обычный: несколько больших павильонов с продуктами, ряды с одеждой, немного товаров для туристов (платья, халаты, глиняная посуда и проч.). Зато интересна архитектура рынка — павильоны накрыты огромным голубыми куполами, выглядит очень по-восточному. Пару сувениров мы там все же купили, обменяли остатки киргизских сомов на сумы, еще немного бесцельно пошарахались по рядам и поехали дальше.
Да, на противоположной от Чорсу стороне дороги есть длиннющий ряд павильонов, где продают самодельную мебель, посуду, музыкальные инструменты и другие нужные в хозяйстве вещи. Так что если вам вдруг захочется привезти из Ташкента карнай, доиру, нож или диван — перейдите дорогу.
Недалеко от рынка находится Хаст-Имам, он же Хазрати-Имам. Путеводители кличут его религиозным центром Ташкента. Религиозный центр запомнился обилием традиционной архитектуры — все эти синие купола, узорчатые стены, минареты — и усилившейся к трем часам жарой. Все великолепие находится на большой площади посреди жилых кварталов и представляет собой конгломерат мечетей, медресе и административных зданий. Еще там есть мавзолей и музей (вход — 8000 сумов). Туда ходить не рекомендую, если вы не ярый поклонник ислама: кроме большого количества разных видов Корана смотреть там особо не на что. В целом красиво, нарядно и приятно.
Еще я там впервые в жизни увидел живой тутовник: он похож на ежевику, растущую на большом дереве.
Из Ташкента мы выехали около 16:00, планируя засветло добраться до Самарканда — казалось бы, 330 км, ерунда. Как водится, по ходу возникли небольшие корректировки.
Если забить в «Гугл» дорогу Ташкент — Самарканд, он выдаст вам два основных пути. Вы им не верьте: один ведет через казахскую границу, второй — по убитым, как нам сказали, дорогам. Основная трасса идет от Ташкента на запад, а затем строго на юг, через города Сырдарья, Гулистан и Ховос. От Ховоса — на запад и, никуда не сворачивая, до самого Самарканда через Джизак.
Несколько десятков километров дорога идет прямо вдоль границы с Таджикистаном. Интересная и забавная картинка: в 200 метрах от дороги, среди чистого поля отсыпан невысокий вал — это и есть граница, а за ней — все то же чистое поле, а на горизонте огромные заснеженные шапки гор. Тут хорошо ощущается ненужность и даже некоторая иллюзорность границ между странами.
До Гулистана дорога хорошая, кажется, большей частью даже двухрядная в каждую сторону. Быстрее 90 километров ездить все равно нельзя (а местами на трассах ограничение 70 км/ч), поэтому небольшие ямки не очень мешают. В городке Сырдарья вы проезжаете по мосту через великую среднеазиатскую реку, тоже Сырдарью, как ни удивительно. Фотографировать там нельзя, режимный объект, но не очень и хочется — великая река неширокая и очень мутная, цвета жидкой грязи.
После Гулистана дорога портится и сужается, больше пресловутых 70 км/ч ехать не получается. Сама местность на всем протяжении ровная, в основном едешь вдоль полей и садов, очень много зелени. Надо сказать, что поля и зелень появились там не сами собой — до 50-х гг. прошлого века эта местность называлась Голодной степью, где росли лишь колючки. И уже во второй половине XX в. здесь были построены новые ирригационные каналы, что превратило голую степь в крупный сельскохозяйственный район.
Где-то на трассе, возле поселка с интересным названием Бостон, мы остановились перекусить в чайхане, познакомились там с местными ребятами и в очередной раз поразились восточному гостеприимству: они наперебой звали нас к себе в гости — ночевать, пить пиво и разговаривать. Считается, что приличный гость должен отказаться от приглашения минимум три раза, а хозяин имеет право отказать гостю, если тот согласился принять приглашение слишком быстро. Так вот, мы отказывались куда больше трех раз, и не согласились лишь потому, что у нас уже был зарезервирован номер в Самарканде и оплата за него в любом случае списалась бы с карточки.
Со всеми перекусами, долгими разговорами и завозом одного из ребят домой, в другой придорожный поселок, уже стемнело, когда мы оказались близ города Джизака, который находится в 100 км от Самарканда.
У узбекских дорог есть две неприятных особенности: во-первых, на трассах почти нет указателей и легко уехать не в ту сторону, надо постоянно сверяться с навигатором; во-вторых, после съезда с основной трассы дорога почти сразу же превращается в «тропу войны» — с ямами, выбоинами и прочими прелестями. На очередном круговом движении мы не разобрались, куда свернуть, и уехали в этот самый Джизак, долго пытались выехать из него по разным улицам, потом выехали не в ту сторону и в итоге пробили в двух местах колесо, угодив в темноте в зловещую дыру в асфальте с очень острыми краями.
Потом оказалось, что домкрат не работает, потом мы чинили домкрат и ставили запаску, потом долго выезжали на основную трассу, потом еще два часа ехали оставшиеся 100 км до Самарканда, потому что дорога плохая, и на запаске по такой дороге быстрее 50 км/час ехать не рекомендуется, тем более что запаска у нас одна.
В итоге в Самарканд мы приехали уже около полуночи, в очередной раз убедившись, что в дороге, особенно долгой, планировать можно что угодно, но с большой долей вероятности ваши планы что-нибудь да нарушит. Так что лучше просто расслабиться и быть в потоке событий, не пытаясь слишком активно этот поток перебороть.
Приехав в Самарканд, мы некоторое время искали забронированный нами гостевой дом — находится он на маленькой улочке Лахути, в глубине «махалли», и даже по «Гугл-картам» найти его непросто.
«Гостевой дом Иргашевых» — приличное место, своих денег стоит: доброжелательные хозяева, большая территория, много зелени и очень удобная веранда во дворе, где можно посидеть с ноутбуком.
Интернет в Узбекистане чаще всего работает фигово, даже домашний, он очень медленный, не говоря уж о мобильном. Поэтому особо не расстраивайтесь, если в номере гостиницы обещанный Wi-Fi до вас не дотянется — таковы реалии, которые, как мудро сказал один узбек, остается только принимать.
Хотелось спать, но у Кости давно созрело странное желание — погулять по Регистану в полнолуние. Как на грех, именно 10 мая пазл сложился — в полнолуние мы оказались в Самарканде, поэтому пришлось посреди ночи переться на Регистан — не оставлять же друга одного. Сил рулить уже не было, поэтому доехали мы на такси — Самарканд не самый маленький город, и пешком идти пришлось бы минут 30–40. А такси, как мы помним, в Узбекистане дешевы — доехали мы за скромные 7000 сумов (50 руб.).
Регистан даже ночью производит сильное впечатление — это красивая, величественная махина, большущий комплекс зданий уже знакомой нам восточной архитектуры. Ночью он подсвечивается и охраняется полицейскими, которые за небольшую мзду любезно предложили проводить нас на территорию. Мы отказались, решив, что лучше посмотрим на Регистан при дневном свете, поэтому просто обошли его по периметру. Там же, у Регистана, первый и последний раз в Узбекистане, мы встретили большую толпу очень пьяных подростков. Они громко орали и все по очереди фотографировались с нами. Удивило, что полицейские не стали никого задерживать, хотя долго препирались с ними на повышенных тонах.
День 14. Самарканд, заправочные страдания
Под номерами 1 и 2 в списке наших задач был ремонт колеса и заправка машины. Шиномонтажка (там они называются гордым словом «вулканизация») нашлась почти сразу же, а вот с бензином пришлось помучиться. В Оше мы залили полный бак, а в Самарканде, почти через 700 км, он закончился.
С бензином в Узбекистане действительно бывают проблемы: большинство машин ездят на газу, бензиновых заправок в разы меньше, и бензина там легко может не быть. По словам местных жителей, нет проблем с бензином только в Ташкенте, а чем дальше в глубинку — тем хуже. Как водится, вопрос решается на черном рынке: и бензин, и солярка продаются с рук, в частном секторе вдоль дороги стоят бутылки с заветной жидкостью.
С рук мы покупать бензин не захотели, так как результат совсем непредсказуем; ну и дороже он выходит — на заправке 80-й стоит 2800 сумов (20–21 руб.), а с рук — 4000. Важный момент: чаще всего продается 80-й бензин, редко-редко можно встретить 91-й, а уж о таких изысках, как 95-й или 98-й, там, наверное, и не слыхали.
В общем, мы проехали две закрытых заправки, на третьей скопилась небольшая очередь, и нам сказали, что вот-вот приедет бензовоз. В итоге ожидание бензовоза затянулось на два с лишним часа, а очередь увеличилась примерно до 50 страждущих автомобилей. Стоявшие с нами в очереди узбеки уверяли, что обычно таких проблем все же не бывает — дескать, на одной из 3–4 заправок бензин все же находится; видимо, что-то случилось.
В такие моменты начинаешь ценить ту страну, где живешь: быстрый интернет, какое хочешь топливо, красивые девушки, свобода передвижения, приличные зарплаты — все же хорошо у нас!
В итоге бензовоз до нас все же доехал, и мы радостно залили полный бак. Одну из опустевших к тому времени канистр, правда, заливать нам почему-то отказались.
Небольшая справка про Самарканд. Это второй по величине город Узбекистана, еще один из древнейших городов Средней Азии, расположенный на Великом шелковом пути. В начале XIII в. он был практически полностью разрушен Чингисханом, затем в XIV в. отстроен вновь и при Тимуре-Тамерлане стал столицей его огромного царства. Именно тогда, в XIV–XV вв., были построены все знаменитые здания Самарканда: архитектурный комплекс Регистан, мавзолей Гур-Эмир, многочисленные медресе и мечети; тогда же он стал одним из центров мировой науки (да, известный астроном и математик Улугбек — из Самарканда). В общем, древний город со славной историей, одно из нынешних преимуществ которого — практически все его архитектурные шедевры, в отреставрированном, конечно, виде, сохранились и по сей день.
Посетить все достопримечательности Самарканда в наши планы не входило — на это нужно дня три, мне кажется, поэтому мы двинулись в одно из самых известных мест — мавзолей Гур-Эмир, где похоронен Тамерлан и много других, чуть менее известных, деятелей.
Ну что тут сказать? Он прекрасен! Уже, казалось бы, виденные неоднократно формы зданий, сочетания цветов, минареты — все равно это производит огромное впечатление! В сам мавзолей вход платный, 17000 сумов (120 руб.). Интересно, что для своих, для граждан Узбекистана, вход в музеи в десятки раз меньше — в пределах 1000–2000 сумов. Граждане, кстати, этим преимуществом активно пользуются: во всех музеях, где мы были, очень много «внутренних» туристов. В мавзолей, как выяснилось, легко попасть с тыла — задним фасадом он выходит на махалли, этот вход не охраняется, и можно пройти на территорию бесплатно. Внутри очень красиво — сами могильные плиты как-то не вдохновляют, а вот роспись на стенах и потолке, ажурные решетки — однозначно достойны восхищения!
В общем, мы прогулялись по Гур-Эмиру, заглянули на соседние с ним улочки-махалли, где нашли еще какой-то мавзолей и пару мечетей, ухитрились втихушку залезть на минарет и снова двинулись в сторону Регистана.
Добрались мы до него уже совсем вечером, когда музейный комплекс был закрыт, поэтому мы просто побродили по самой площади Регистан, затем прогулялись по узким темным улочкам до огромной мечети Биби-Ханум, тоже уже закрытой, и прониклись, так сказать, духом города. Там тихо, спокойно, миролюбиво. Возможно, что-то неприятное там когда-то и происходит, но мы этого не почувствовали.
Рядом с мечетью мы завернули поужинать в колоритную ошхону, явно «для своих», со знакомым уже набором из трех блюд. Выбрали шашлык и не пожалели — мясо в Узбекистане готовить умеют!
Перед возвращением в гостиницу мы решили попробовать все же на всякий случай залить нашу пустую канистру бензином. На удивление, уже на второй заправке бензин был, и совсем не было очереди. Какого черта днем мы убили три часа на то, чтобы заправиться — непонятно! Ну, в каких-то случаях, в незнакомом месте, лучше все же подстраховаться: зато теперь у нас был полный набор бензина. Не пропадем! И правда, не пропали; но и таких проблем с заправками, к слову, больше у нас не было.
На следующий день у нас были большие планы — попасть-таки в Регистан и доехать до Бухары.
День 15. Самарканд — Бухара
Перекусив купленными еще в Екатеринбурге «дошираками», мы снова двинулись на Регистан. Сначала, правда, по сложившейся традиции заехали на рынок. Ничего нового про него не скажу — вполне стандартный продуктово-сувенирный набор. Но в Узбекистане делают очень красивую и оригинальную керамику, так что я не удержался и купил себе чайник. По мне, так он чудесен — создает какое-то особенное, яркое настроение дома.
Надо ли говорить, что в Узбекистане, как, наверное, и везде на рынках, принято торговаться? Чайник, скажем, с 40000 сумов подешевел до 25000. То же самое касается и продуктов. На узбекских рынках очень вкусные сухофрукты, особенно фаршированные орешками, много сладостей типа халвы, нуги и проч. Так что если вы гурман — возможно, рынок в Самарканде затянет вас надолго.
Через дорогу от рынка находится место под названием «Афросиаб». Туда мы не пошли, о чем позже, почитав описания, я сильно пожалел. Именно Афросиаб — это остатки древнего Самарканда, именно здесь, до разрушения его монголами, находился город. А это, на минуточку, чуть ли не два тысячелетия истории, почти две трети жизни города (считается, что Самарканд, он же Самускент или Мараканда, основан примерно в VI в. до н.э., а возможно, и еще раньше)!
В Афросиабе жили Авиценна и Омар Хайям, а кто там жил до них — доподлинно не известно. Мы знаем, что то, домонгольское, государство называлось Согдиана, или Туран, что согдийская письменность легла в основу маньчжурской и уйгурской и что на пике расцвета в древнем Самарканде жило до 500 тыс. человек. Конечно, от того города сохранились лишь оплывшие холмы, в которых не археолог вряд ли угадает очертания домов, крепостных стен или башен — но сама возможность побродить по местам, где почти 3000 лет жили, печалились и радовались, воевали и умирали наши (в глобальном смысле) предки — дорогого стоит.
Ну а мы от рынка двинулись сразу к мечети Биби-Ханум, благо находится она в нескольких метрах от входа на рынок. По легенде, Тамерлан построил ее в 1404 г. в честь своей любимой жены, чье имя она (мечеть) и получила. За долгие годы мечеть была сильно разрушена, а затем отреставрирована в конце XX в. Запомнилась она, пожалуй, в первую очередь своими размерами. Не Тадж-Махал, конечно, но огромная входная арка очень впечатляет. Вход во внутренние помещения стоит 17000 сумов. В принципе, ходить туда не обязательно, как мне показалось — за воротами двор и много лавочек. Возможно, я чего-то просто не заметил. Так или иначе, это крупнейшая мечеть в Средней Азии и одна из главнейших святынь мусульман.
От Биби-Ханум мы снова пошли к Регистану, пешком там недалеко, минут десять по пешеходной аллее. На наше счастье, он наконец-то был открыт! Официально вход для иностранцев стоит 26000 сумов, но около кассы стоит неофициальный дяденька, который уже за 20000 проводит вас на территорию. Полицейские, проверяющие билеты, этот момент как бы не замечают. Удивительное, конечно, явление для борющегося с коррупцией Узбекистана, но для нас — приятная экономия!
Что вообще такое Регистан? Так называли главные площади в городах Средней Азии, буквальный перевод — место на песке. В Самарканде это площадь, на которой расположены три медресе (Улугбека, Шердор и Тилля-Кари) и мавзолей. Построены они были в XV–XVII вв., а в XX в. опять же любовно отреставрированы.
Оплатив вход, попадаешь в переплетение внутренних двориков и помещений, где куча лавочек соседствует с музейными экспонатами. А над всем этим — древние стены в великолепной мозаике, стройные, чуть кривоватые, минареты, резные деревянные и мраморные панели. Мне очень понравилось странное панно на медресе Шердор — тигр с человеческой головой на спине (это оказался герб Самарканда) и лавка с коврами. Ковры там действительно уникальные — сделанные из шелка, они поражают искусностью работы и яркостью красок. И очень дорогие, конечно: большой ковер 1,5×2 метра стоит несколько тысяч долларов.
Решив, что еще одна ночь в Самарканде — это чересчур, мы купили водички (жара +35!) и двинулись в Бухару.
Дорога Самарканд — Бухара более-менее ровная, не автобан, но ехать можно, особо не заморачиваясь по поводу ям. Ограничение то 70, то 90 км/ч, будьте внимательны. Один раз мы разогнались и не заметили знак «70» — нас тут же остановили местные гаишники. К слову, это был единственный нестационарный пост в Узбекистане, на чьи радары нас угораздило нарваться. За превышение скорости не более чем на 20 км/ч штраф в Узбекистане — около 150000 сумов, то есть чуть больше 1000 руб. Пытаться договариваться на месте точно не стоит — может прилететь гораздо больше за дачу взятки. Отделаться просто выписыванием квитанции тоже не удалось — гаишник учел, что мы иностранцы и легко можем свинтить из страны, не оплатив штраф, поэтому доехал с нами до банка, в ближайший поселок.
А дальше началось интересное — мы обнаружили, что у нас почти нет налички, на оплату штрафа не хватало примерно 25000 сумов, наличных долларов также оставалось только на оплату гостиницы. С банкоматами в Узбекистане, равно как и с бензином, некоторый бардак — их мало, они есть только в крупных городах, не везде принимают карты и т.п. То есть в безымянном поселке снять деньги точно бы не получилось.
Прощать нас гаишник не хотел, поэтому возникла некоторая заминка. А потом случилось что-то совсем странное: он позвонил кому-то, поговорил о чем-то на узбекском, поймал на дороге попутку, что-то объяснил водителю и велел Косте ехать с ним. По рассказам Кости, они вскоре приехали в какую-то лавку, хозяин которой просто дал Косте недостающие 25000 сумов. На Костин вопрос, как с ним рассчитаться, хозяин молча показал на небо. Мы привычно начали думать, где же тут подвох — оказалось, что, видимо, нигде — мы оплатили в банке штраф, нам выдали официальную квитанцию, гаишник посмотрел ее и отпустил нас с миром. Вот такая она, загадочная узбекская ментальность.
Да, что касается дороги, «Гугл-карты» опять же показывают два пути из Самарканда в Бухару. Лучше ехать по северному, через города Каттукарган, Навои и Гиждуван, стараясь не уйти в сторону на многочисленных развязках — это официальная, почти не убитая трасса.
Километров через 20 после города Навои, сразу за аэропортом, справа будет древний караван-сарай Рабат Малик.
Построен он был в XI веке, а напротив, через дорогу, в XIV веке была построена цистерна для снабжения постоялого двора водой — Сардоба Малик. Развалины и того, и другого сохранились по сей день, частично оба строения отреставрированы. Тут уже нет никакого «кафеля» и узоров, перед вами — строгие серые стены и уже привычные формы арок, почти, однако, не украшенные. И легко, и сложно одновременно представить, как 500–1000 лет назад здесь кипела жизнь: кричали погонщики, ревели верблюды, о чем-то переговаривались купцы…
В Бухару мы приехали уже в темноте. Номер стоил 20 долларов, в отеле проживала толпа очень болтливых, вполне себе русского вида тетушек, оказавшихся группой из Ташкента: это все, что запомнилось про наше очередное место обитания.
На первый, а затем на второй и третий взгляды Бухара показалась очень милым городом — с большой пешеходной зоной, где сосредоточены основные «интересности» и магазины, большим количеством европейских туристов и уличными музыкантами. Опять же красивая подсветка, вывески на английском — если не обращать внимания на купола мечетей и некоторый восточный колорит — легко можно представить, что находишься в какой-нибудь Флоренции, а не в дебрях страны, про которую кроме названия раньше вообще ничего не знал…
Уф-ф! Долгий день! Впереди маячила Бухара, а что мы в ней увидели — расскажем в следующий раз.
