Азия: инструкция по выживанию. Четвертая серия автопробега по Шелковому пути

Главная новость по теме

Милые казашки и полицейские-вымогатели: путевые заметки с Шелкового пути

Главная новость по теме

«Гаишников мы буквально возненавидели!» Вторая серия путевых заметок с Шелкового пути

Главная новость по теме

«Горные гопники спускаются из аулов, а потом…» Третья серия автопробега по Шелковому пути

Ош: базар, Сулайман-гора

Утром на кухне в отеле мы познакомились сразу с двумя интересными людьми. Первая — немка Клаудиа — уникальная особа: уже больше года она путешествует по миру в одиночку на неприметном черном велосипеде. Проехала всю Европу, затем через Украину, Россию, Грузию, Турцию, Иран, Туркмению, Узбекистан и Таджикистан приехала в Ош. Хотела проехать по Памирскому тракту, но из-за плохой погоды с полпути вернулась. Планирует всё-таки двинуть дальше в Таджикистан, а потом в Китай и Монголию. Потрясающая женщина!

Второй наш новый знакомый — бельгиец Оливье — настоящий бэкпекер. Путешествует на поездах, маршрутках и автостопом, в путешествиях пишет статьи, тем и живет, как я понял. Очень хочет посетить Россию, но (что для меня стало открытием) наша виза дорогая, и ее сложно получить даже европейцам. В общем, в Оше сходятся пути разных странных и интересных людей со всего мира.

Ош — город небольшой, хотя и второй по величине в Киргизии, и по сути достопримечательностей в нем две: базар и гора Сулайман-тоо.

Начали с базара. Это один из старейших рынков, почти с двухтысячелетней историей — Ош был крупнейшим торговым городом на Великом шелковом пути. Но, честно скажу, большого впечатления рынок не произвел. Во время столкновений киргизов и узбеков в 2010 г. большая часть древних построек ошского базара была разрушена, и сейчас он ютится в каких-то невнятных времянках. Ассортимент — как, наверное, и везде на восточных базарах: вещи, продукты, куча специй и видов риса, немного сувениров и национального колорита. В общем, я не фанат торговых центров, по мне — так они все одинаковые.

Да, важный момент: в Киргизии почти все сносно говорят по-русски. Хуже, чем в Казахстане, но проблема с непониманием у нас возникла только высоко в горах, когда мы остановились перекусить в ашхане (ашхана — примерно то же самое, что чайхана, столовая, кафе). Так что не волнуйтесь, русский здесь знают. Молодежь — похуже, но худо-бедно изъясниться получится везде.

Купив на рынке пару сувениров, мы двинулись на Сулайман-гору, она же Сулайман-тоо. По преданию, здесь когда-то жил зороастрийский пророк Заратуштра — до завоевания арабами основной религией в Средней Азии был зороастризм. Затем гора стала культовым местом для мусульман, которые связывают ее со своим пророком Сулайманом и Бабуром, основателем династии Великих Моголов. Поэтому теперь на горе есть музей, две мечети, и ее активно посещают паломники.

К главной мечети на вершине горы ведет широкая лестница, так что забраться туда очень легко. По пути проходишь мимо священных пещерок и камней, излечивающих от разных болезней. Еще можно скатиться с особой каменной горки, помогающей при бесплодии. Сверху открывается отличный вид на город и окрестности. Также на горе есть несколько пещер, в которых сохранились древние петроглифы — рисунки на стенах, сделанные древними ошцами. Плата за вход символическая — 50 сомов, кажется.

Спустившись с горы, мы оказались на авторынке. Я в шутку предложил Косте запомнить, где он находится. Наверное, не стоило так шутить… На рынке мы забрели в ашхану, где из еды были только манты, зато очень гостеприимный и разговорчивый хозяин Бахтияр, узбек по национальности. По его словам, он долго жил и работал в России, в Подмосковье, затем его, как и многих других, выслали из страны — меры безопасности в преддверии чемпионата по футболу.

Вот, а ведь мы с вами живем и не знаем, какие страсти кипят вокруг. Вообще почти все мужчины, с кем мы общались и в Киргизии, и затем в Узбекистане, ранее работали в России. Потом по разным причинам они вернулись на родину, но собираются уехать снова при первой же возможности. Логика простая: зарплаты в России хоть и небольшие, но все равно лучше, чем дома. Кроме того, тратить деньги в России им, кроме еды и жилья, больше не на что — поэтому получается скопить приличные суммы. Собственно, отсюда и знание русского.

Бахтияр предложил поехать к нему в гости и остаться ночевать, но мы вежливо отказались — нас ждали в гости в другом месте. Как выяснилось буквально накануне, в Оше живет бывшая однокурсница моей мамы, которая, узнав, что мы приезжаем, настояла на встрече. Мавлюда и ее муж Умар оказались очень милыми и радушными. У них мы узнали, что такое настоящее узбекское гостеприимство! Вкуснейший плов, салаты, закуски, десерты — из-за стола мы не вставали часа три! Надо ли говорить, что в этом чудесном доме мы и заночевали. Мавлюда, кстати, работает в Ошском университете, преподает русскую литературу — оказывается, есть и такое в Киргизии.

После моих заметок про южную Киргизию может возникнуть вопрос: почему я говорю про Кыргызстан, а везде фигурируют узбеки? Поясню: в Ферганской долине издревле жили в основном представители узбекской национальности. Затем, при Советском Союзе, были искусственно образованы Узбекская и Киргизская республики, и часть Ферганской долины стала Киргизией. После распада Союза страны остались в советских границах, но и по сей день большинство населения в Ошской и Джалал-Абадской областях — это узбеки. В Узгене они составляют 90% населения, в Оше — около половины.

В 2010 г., на волне случившейся революции, возникло движение за передачу Оша Узбекистану. Произошли серьезные столкновения и настоящая гражданская война. Местные жители до сих пор неохотно вспоминают те события. Достаточно сказать, что на окраинах Оша было сожжено много домов узбеков, сгорела и большая часть знаменитого базара — торговали на нем тоже в основном узбеки.

День 11. Ош — граница с Узбекистаном — Андижан — Коканд, пробег 200 км

Одиннадцатый день нашего путешествия начался увлекательно: проверяя уровень антифриза, мы сломали болт стравливания воздуха. Непонятно зачем, но сделан он из пластика. При этом, как нам рассказали на рынке, китайцы делают его из особо хрупкого пластика, поэтому эти болты ломаются при первом же раскручивании-закручивании. Без болта система теряет герметичность, а антифриз выливается. Voila!

Так мы познакомились с двумя ошскими авторынками, куда нас любезно свозили хозяева дома, где мы ночевали. Нужных болтов нигде не оказалось, а покупать еще один радиатор в наши планы не входило. В итоге, проконсультировавшись в интернете и в нескольких сервисах, мы нашли стальной болт такого же диаметра, довели его до ума у токаря и с молитвами вкрутили в наш многострадальный радиатор. На наше счастье, он подошел, и, забегая вперед, скажу, что радиатор нас больше не беспокоил.

А в планах на текущий день был Узбекистан. Отношения между странами по неясным мне причинам очень прохладные, поэтому узбеки не пускают к себе киргизов и почти не выпускают в Киргизию своих сограждан. Собственно, по этой причине, как нам объяснили, на узбекско-киргизской границе ныне действует только один автомобильный погранпереход. Называется он «Достук-Дустлик», работает с 8 до 20:00 и находится буквально в 2–3 километрах от Оша.

Поскольку через границу пускают только иностранцев и редкие фуры, никакой очереди на погранпункте не было. По собственному опыту скажу: закладывайте на переход часа 3–4. Мы заехали на Достук около 16:00, а в Узбекистане оказались уже в восьмом часу вечера. Киргизы выпускают без проблем, машину почти не смотрели, единственное — при выезде пришлось оплатить какой-то экологический сбор, что-то в районе 400–500 сомов.

А вот на узбекской стороне мы зависли надолго. Сначала после проверки паспорта необходимо заполнить въездную декларацию. В ней фиксируется вся наличная валюта (доллары, сомы, тенге, рубли — вообще вся) и все ввозимые в страну гаджеты, неважно новые или б/у. То есть, мы переписали имевшиеся у нас телефоны, ноутбук, планшеты, фотоаппараты и даже флешки. Декларация заполняется в двух экземплярах, один остается у пограничников, второй — у вас, его нужно не потерять и впоследствии предъявить при выезде из страны. Фишка в том, что вы не можете вывезти из страны больше валюты и больше гаджетов, чем ввезли. Деньги наши не пересчитывали, но рисковать я бы не стал. А еще в страну запрещен ввоз порнографии, поэтому содержимое телефонов, флешек и проч. пограничники долго изучали. Не иначе, надеялись все же углядеть каких-то пикантных картинок.

Естественно, есть сканер, как в аэропорту, через который прогнали наш багаж. Далее началась проверка машины. Говорят, в некоторых случаях даже заставляют снимать колеса. С нами обошлось без этого, но возникло впечатление, что пограничникам нечем заняться и они таким образом скрашивают свой унылый досуг. Они внимательно осмотрели вообще ВСЕ наши вещи: белье, спальные мешки, продукты, ящик с инструментами, очень внимательно изучили ассортимент лекарств.

К слову, по-русски они читать не умели, поэтому название каждого лекарства мы зачитывали вслух. На прощание пограничник выпросил у нас в подарок купленную еще на Балхаше сушеную воблу и отпустил с миром.

Да, при въезде на узбекскую часть границы машина проезжает через глубокую лужу. Это называется «санобработка», в кассу за нее оплачивается рублей 50 на наши деньги. Было опасение, что к Косте прицепятся за его большую бороду, так как одна из причин закрытия страны — боязнь мусульманских террористов, но нет, вопросов не возникло. Видимо, борода Кости внушает доверие.

Сказать честно, Узбекистан сначала как-то не очень вдохновил. Это реально полузакрытая и не сказать что богатая страна. Там огромные пошлины на ввоз иностранных автомобилей, поэтому все передвигаются на одинаковых Daewoo и Chevrolet преимущественно белого цвета — их делают в Узбекистане.

Когда мы въехали, шел дождь и вообще было как-то серо и противно: Узбекистан показался смесью Северной Кореи и потемкинской деревни. Северная Корея — потому что одинаковые машины, плохая дорога и невзрачные домики по обочинам. А потемкинская деревня — потому что, въехав в Андижан, мы увидели широкие проспекты, вдоль них ряды нарядных 3–4-этажных новостроек, за которыми вторым рядом прячутся какие-то развалины. Но ничего, на следующий день вышло солнце, мы попривыкли, и первое впечатление развеялось.

Основная дорога из Оша по Ферганской долине идет через город Андижан, далее от него можно уехать либо на север в промышленный Наманган, либо на юг, в древние Маргилан и Фергану. В Андижане останавливаться мы не стали — из машины он показался ничем не привлекательным городом. Мы планировали посмотреть Фергану и Маргилан, но поломка машины и долгий переход границы сбили наши планы: уже темнело, поэтому мы поехали напрямую в Коканд, который находится в западной части долины, уже ближе к таджикской границе.

Близость к границам и непростые отношения с Киргизией заставляют узбекскую полицию проявлять повышенную бдительность: на дороге много постов, на каждом из которых нас тормозили, проверяли паспорта и записывали в специальную книгу. Но только в Ферганской долине — затем нас практически не останавливали.

Про гаишников: до поездки, начитавшись интернета и наслушавшись очевидцев, мы были готовы к тому, что останавливать и вымогать взятки у нас будут на каждом шагу. Видимо, раньше так и было. Но затем мудрый узбекский президент сократил и пересажал наиболее злостных коррупционеров. Поэтому теперь по дорогам Узбекистана можно передвигаться без опасений и потерь: за 8 дней нас останавливали только на постах для регистрации и один раз справедливо поймали за превышение скорости. Жить в Узбекистане мне не хотелось бы, но некоторые преимущества у его авторитарного режима все же имеются. Казахстану точно есть чему поучиться в этом плане.

В Коканд мы приехали уже около 22:00 и попытались найти гостиницу. Booking не показал нам ни одного варианта, поэтому искали мы ее наугад, с помощью доводящего, как известно, до Киева языка. В двух отелях нам отказали в заселении: как выяснилось, иностранцев в Узбекистане могут селить к себе только лицензированные гостиницы. Они же платят государству налог — по 2 доллара в сутки за каждого заселенного иностранца.

Более того, иностранец может жить в стране только в официальном отеле, где ему дают бумажку с регистрацией. Все бумажки надо аккуратно собирать и предъявлять при выезде из страны. В интернете пишут, что на самом деле регистрация вроде как не обязательна, если находишься в городе менее трех суток, но проверять это мы не стали. То есть просто снять квартиру или комнату или пожить у знакомых в Узбекистане проблематично. А официальные гостиницы достаточно дорогие по сравнению с соседними Казахстаном и Киргизией, например.

В Коканде мы в этом убедились: в одном отеле нам зарядили за номер 60 долларов и согласились сделать скидку в пять. В другой гостинице с нас сначала запросили 55 долларов, но цену удалось сбить до 30, в противном случае он бы вообще пустовал, время близилось к полуночи. Как говорили сами узбеки, именно в Коканде почему-то самые дорогие отели. Обидно, что при этом нелицензированные гостиницы стоили в пересчете на наши деньги жалкие 100–200 руб. за номер. Не знаю уж, правда, что там были бы за условия…

Сутками позже, в Ташкенте, мы узнали еще один интересный момент: с 1 января 2017 г. «в целях поддержки туриндустрии» гостиницы с иностранцев берут деньги исключительно в свободно конвертируемой валюте, то бишь в долларах либо евро. Ранее, если отель заявлял стоимость номера в долларах, можно было рассчитаться в узбекской валюте — сумах, по официальному курсу, который в два с лишним раза отличается от неофициального. Сейчас эта лазейка исчезла — извольте платить в баксах. Как быть в гипотетической ситуации отсутствия наличной валюты, нам ни в одном отеле сказать не смогли.

В чужой монастырь со своим уставом… и так далее. Но нам было несколько неприятно подобное отношение к иностранцам — как к людям второго сорта, что ли, с которых можно при случае поиметь по максимуму — и все в рамках закона. То есть с одной стороны, конечно, узбекскую туриндустрию приток валюты поддерживает; с другой — возможно, в глазах тех же туристов у страны формируется некий негативный имидж. Думаю, еще год-два расставят все на свои места.

Про алкоголь. И в Казахстане, и в Киргизии он продается свободно в любое время суток. В Казахстане, правда, покупать его ночью не доводилось, но говорят, что продается. И там, и там делают коньяк. Ранее я понятия не имел о существовании киргизского коньяка, например. А он есть, и вполне съедобный. Не «Хеннесси», конечно, и не Грузия, но по соотношению цены и качества — очень даже. То есть за 300–400 руб. можно купить бутылку приличного напитка, а не мерзкого пойла а-ля «Белый аист» или «Командирский». Есть и более дешевые виды, но… не стоит! Принципы продажи алкоголя в Узбекистане я так и не понял. В Ташкенте он есть, в Самарканде и Бухаре я не видел даже пива, кроме как в одном специализированном магазине, в Хиве в первом же супермаркете был весь набор — от пива до абсента. В общем, надо будет — разберетесь. Пиво в любом случае вам продадут в любой лавке, незаметно достав его из потайного холодильника.

День 12. Коканд — Ташкент, пробег 250 км

День Победы встретил нас в Коканде ясной и очень теплой, позже ставшей даже жаркой, погодой — 25–27 градусов тепла. «А в Екатеринбурге +5!» — злорадно подумали мы и пошли исследовать город.

Коканд был основан примерно в X веке н.э. и располагался на Великом шелковом пути. Потом в XIII веке он был разрушен монголами и настоящий ренессанс пережил уже в XVIII веке, став столицей сильного Кокандского ханства. Собственно, все сохранившиеся тут красоты, дворцы, мечети и медресе были выстроены в XVIII–XIX вв., более древние постройки не уцелели. Одна из главных достопримечательностей Коканда — дворец Худояр-хана, он же Урда, возведенный в 1871 г.

Туда мы и направились утром, благо находится дворец в пяти минутах ходьбы от нашего отеля под названием «Хан». Увидев Урду, сразу понимаешь, что очутился в Узбекистане: об этом прямо кричат характерные арки и форма башен, сине-бирюзовые кафельные узоры на стенах и куполах, резные деревянные столбы. Дворец действительно очень красив — как снаружи, так и внутри. Вход во дворец платный, 5000 узбекских сумов — это 40 руб. нашими деньгами. Нам сумами выдали сдачу за санобработку машины на границе; а как мы меняли валюту, расскажу чуть позже.

Сейчас во дворце краеведческий музей, очень интересный — там история Коканда, одежда, оружие, мебель, инструменты разных эпох. Музей хорошо передает ощущение древней истории Узбекистана. Окажетесь в Коканде — непременно сходите!

Рядом с дворцом расположен кусочек старого одноэтажного Коканда — так называемые махалли. Махалля — это узбекский квартал, по сути — небольшая община и одновременно целая система отношений внутри узбекского общества. Обычно все жители махалли знают друг друга, жизнь в махалле подчинена определенным писаным и неписаным правилам; более того, в каждом квартале самоуправление, общая казна, а у ее жильцов есть определенные обязанности по отношению друг к другу. И если узбек говорит своему гостю: «Ты в моей махалле», — это значит, что гостю не нужно ни о чем беспокоиться — он получит здесь и кров, и ужин, и самый теплый прием. А со стороны — обычная узенькая улица с непримечательными домами за заборами.

Кроме дворца Урда, в Коканде также есть несколько мечетей и медресе, но мы решили, что все они одинаковые, и на этом знакомство с городом завершили.

Оставался один квест — обмен денег. Как я же упоминал, в Узбекистане официальный курс валюты по отношению к суму очень отличается от неофициального. Если в банке за один доллар вам дадут примерно 3500 сумов, то неофициальный курс будет около 8000 сумов за 1 доллар. В гостинице нам сообщили, что деньги можно поменять на городском рынке, и объяснили, где он находится. Несмотря на то что рынок обмена валюты как бы черный, все им активно пользуются, знают, какой сегодня курс и куда податься за обменом. В туристических городах типа Самарканда или Бухары деньги вам также обменяют чуть ли не в любой сувенирной лавке. И хотя рассчитаться вы почти везде сможете и рублями, и долларами, иметь местную валюту все же удобней.

Когда мы подъехали к рынку, к нам тут же подошел меняла в прямом смысле с мешком денег и предложил свои услуги. Крупные суммы там действительно возят в мешках или в багажниках: основные купюры — это 1000 и 5000 сумов, и лишь иногда встречаются десятки. Вот и прикиньте, что 100 долларов — это почти миллион местных денег. Поменяв 200 долларов, мы получили два пакета новой валюты.

К обмену берут и рубли, и евро, и казахские тенге, и киргизские сомы. Мы прикинули, что 1000 сумов — это примерно 7,2 рубля. Почти все цены в Узбекистане идут в тысячах, поэтому перевести на рубли тот или иной ценник несложно. Торговаться с менялами большого смысла нет — ну накинут вам на один доллар 50–100 сумов — если сумма небольшая, разницы вы не заметите. Курс у всех плюс-минус одинаковый.

Из любопытства зашли на рынок. Он в основном продуктовый, уже поспели клубника, огурцы и помидоры, а также всяческая капуста, лук и проч. Овощи хоть и тепличные, но не чета нашим — у них есть вкус! Клубника хоть и не очень еще сладкая, но тоже вкусная. Кучи сухофруктов, орехов, вездесущие приправы и подобные восточные typicals.

Здесь же, на рынке, я приобрел местную симку. Тарифы несколько дороже, чем в других республиках: 500 мегабайт интернета обошлись в 23000 сумов. Сколько это в рублях, посчитайте сами, в качестве тренировки. Там же выяснилось, что симки в Узбекистане продают по паспорту с местной пропиской. Однако в салоне связи нашелся добрый дядька, который предложил оформить симку на себя, притом совершенно бесплатно. Полагаю, все приезжие именно так и делают — находят своего доброго дядьку. Вообще, что очень подкупает в Узбекистане — там на самом деле очень добрые и искренне радушные люди. За все время нам ни разу не нагрубили, не обсчитали, не прошли равнодушно мимо, не ответив на вопрос… и много еще подобных «не» можно перечислить. Зато нам неоднократно:

• очень подробно объясняли дорогу;
• предлагали разнообразную помощь, еду, жилье;
• рассказывали про свою жизнь и задавали кучу вопросов про нашу;
• делали скидки в магазинах и на рынках.

Тот же мужчина, оформивший на себя симку, даже немного обиделся, когда я предложил ему 10000 «за труды». Скорее всего, не все так просто в этом обществе, но общее ощущение безопасности и неравнодушия по отношению к тебе очень располагает и благотворно влияет на психику.

Было уже далеко за полдень, когда мы выехали в Ташкент. От Коканда до него порядка 250 км, мы рассчитывали доехать часа за четыре. Собственно, так и получилось.

Карта сказала, что ехать снова придется через горы, и мы несколько напряглись. Но горы оказались не очень страшные — почти без серпантинов, высота не более полутора километров — в общем, ерунда по сравнению с «дорогой смерти» Бишкек — Ош.

Неподалеку от Коканда, до перевала, проезжаешь мимо хлебного рынка. Обязательно заскочите — там несколько рядов, где продают только лепешки. Это настоящие произведения искусства: тонкие и толстые, все в узорах, и, само собой, невероятно вкусные. Можно съесть, а можно высушить и привезти домой как сувенир. Стоят 2000–3000 сумов за штуку. Рынок работает круглосуточно.

В пути мы перекусили в придорожной ашхане и очень порадовались местным ценам: палочка шашлыка — 5000 сумов, то есть 35 руб., порция шурпы — 8000 сумов, что менее 60 руб. Чай, хлеб — весь обед на двоих обошелся меньше 200 руб. Сказка! И при этом все свежее и очень вкусное.

В целом дорога до Ташкента спокойная и не выматывающая. Местами ремонт, местами ямы, местами стада баранов, но в целом — едешь себе и едешь, любуешься горными пейзажами и полями. Единственное — на выезде из Ферганской долины минут 20 пришлось постоять на посту — скопилось много машин, видимо, народ после праздников возвращался домой. Да, День Победы в Узбекистане — выходной, как и в других республиках. Большого ажиотажа, подобного тому, как в России, мы не видели, но знают и помнят.

В столицу Узбекистана мы добрались без приключений еще засветло. Пожалуй, это был единственный наш такой быстрый дневной переезд, за исключением пути Кокшетау — Астана.

Немного поплутали в самом Ташкенте: забронировали хостел, но так и не нашли нужный номер дома. На телефон в этом хостеле также никто не ответил. Как выяснилось чуть позже, и хорошо — по описаниям, это совсем сарай, на шесть кроватей и без интернета. Названия не помню, но находится он на улице Aviasozlar. Не выбирайте его.

Нашли другой гостевой дом, куда и приехали. Это одно из самых недорогих и в то же время приличных мест в Ташкенте — называется Topchan. За комнату с удобствами в коридоре, но с включенным завтраком, мы отдали 26 долларов. Опять же — дорого для Азии, но выбора особо не было. Отельчик интересный: стены расписаны в какой-то сюрреалистичной тематике, из посетителей в основном иностранцы, приезжих из России в Узбекистане немного и они там как-то теряются. Много европейцев и вездесущих китайцев. Персонал говорит и на русском, и на английском.

Сам по себе Ташкент — один из самых древних городов Великого шелкового пути. Археологи ведут его историю аж с II века до н.э. В 1966 г. большая часть Ташкента была разрушена землетрясением, и на 90% современный город состоит из советских и постсоветских новостроек. Это один из крупнейших городов бывшего СССР, в нем живет около 3 млн человек. Однако эти размеры не очень ощутимы: и вечером, и днем мы проезжали по городу довольно быстро, без особых пробок — видимо, Ташкент довольно компактен.

Нам порекомендовали съездить на площадь Независимости, она же Мустакиллик, и погулять в том районе. Туда мы и направились. Гулять там вечером не очень интересно: парки, памятники и совсем немного работающих магазинов и баров-ресторанов. По совету шатающейся молодежи мы заглянули в несколько заведений — бар для своих Bar Duck, FM bar, затем проехали на такси в заведение Elvis. Ничего особенно не зацепило — народу в преддверии рабочего дня немного, музыка неинтересная и в целом скучновато. Затем нам посоветовали съездить в клуб Like. Уже хотелось спать, но мы же в столице — надо выполнить программу-максимум!

Клуб где-то на окраине, ехали мы туда по пустым улицам минут 20 за 10000 сумов. Такси в Узбекистане дешевое, у нас такая поездка стоила бы рублей 300. В клубе было живенько — городская молодежь праздновала День Победы. Много красивых восточных девочек, совсем не в восточных платьях, пьяных (и не очень) юношей, бармены в солдатской форме. Умилило традиционное уже исполнение «Кукушки» всем персоналом заведения. При этом народ искренне считает, что авторство песни принадлежит Земфире. Еще раз убедился: уж что-что, а ночные заведения и молодежь примерно одинаковы во всем мире, на всех континентах — что на Ибице или в Амстердаме, что в Ташкенте или на Гоа. И это хорошо — значит, мы все близки друг другу и вполне можем понять окружающих. Пусть и на каком-то сначала примитивном уровне.