Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.
Область
Заразились
68304 +386
Выздоровели
60815 +396
Умерли
1938 +16
Россия
Заразились
3738690 +19290
Выздоровели
3150763 +19003
Умерли
69918 +456

Дикий-дикий Север. Как перевал Дятлова превратился в опасный аттракцион для иностранцев и офицеров ФСБ

Дикий-дикий Север. Как перевал Дятлова превратился в опасный аттракцион для иностранцев и офицеров ФСБ
Фото: Дмитрий Антоненков; 66.RU
Каждую зиму из года в год в районе перевала Дятлова специалисты МЧС проводят спасательные операции. Порой они заканчиваются трагически. Несмотря на это, место гибели группы туристов Игоря Дятлова притягивает новых путешественников со всего мира. При этом свердловские чиновники от туризма стараются не замечать бурно развивающееся направление. Спецкор 66.RU проверил на себе – является ли посещение перевала Дятлова зимой безопасным, и оценил особенности местной туристической инфраструктуры.

Путешествие на печально известный перевал зимой возможно в трех вариантах: на лыжах, снегоходах или вертолетом. Последний вариант — дорогостоящ и непредсказуем. Погода в районе горы Холатчахль, под которой и находится место гибели дятловцев, редко бывает пригодной для полетов на вертолете.

Поход на лыжах требует серьезной подготовки и запаса времени. К примеру, в прошлом феврале судья Свердловского областного суда Александр Андреев отправился в одиночное путешествие на лыжах по тайге через перевал Дятлова, к столбам выветривания Маньпупунер. Родным он сообщил, что 27 февраля должен вернуться к точке старта и выйти на связь. Однако Андреев неверно рассчитал время и свои силы. Поэтому когда в назначенный день от него не появилось вестей, родня забила тревогу. 4 марта сотрудники ивдельского спасотряда эвакуировали туриста из-под горы Отортен.

Большинство туристов выбирает снегоходы. Вообще, путешествия на снегоходах стали чрезвычайно популярны в последние годы в России среди бизнесменов, чиновников и силовиков. Существовавшие запреты на выезд за границу привели к тому, что теперь в глухой тайге за рулем снегохода можно довольно часто встретить высокопоставленного сотрудника ФСБ или областного замминистра.

В том числе экстремальные путешествия по России привлекают и иностранцев. Так, только на днях из поездки через перевал Дятлова к Маньпупунер вернулась группа из семи ирландцев. А в момент подготовки этой публикации, к старту по подобному маршруту готовится группа чиновников-туристов из Австралии.

Любопытно, что несмотря на высокий спрос подобных путешествий у людей с деньгами, чиновники от туризма почему-то игнорируют развивающийся маршрут. Поэтому местные жители самостоятельно организуются, пытаясь, как могут, восполнить отсутствующую инфраструктуру. Это сразу бросается в глаза, еще на старте.

Начало экспедиции

Традиционно экспедиции на перевал Дятлова или Маньпупунер со стороны Свердловской области начинаются из поселка Вижай. К нему с «большой земли» ведет единственная дорога из Ивделя. Асфальт заканчивается километров через 20. Дальше начинается грунтовка, ближе к Вижаю разбитая лесовозами. К счастью, нынешней зимой снега выпало немного. Поэтому необходимые 80 километров возможно проехать и на обычном пузотере. Опытный водитель сможет справиться с ожидающими его на протяжении этих 80 км трудностями.

Примерно на середине пути заядлые путешественники по северу останавливаются у ручья. Здесь начинается воображаемая граница земель манси, по которой, согласно байкам, гуляют снежные люди и лесные духи. «Им нужно сделать подношение, откупиться», — объясняют старожилы. Можно капнуть в ручей алкоголь или бросить монету.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU

Вижай

Когда-то Вижай был одним из поселков системы ИвдельЛага. Но после того как в 90-е исправительная колония сгорела, восстанавливать ее не стали. А горячим летом 2010 года, когда лесные пожары бушевали по всей России, огонь выжег уже сам поселок. Власти воспользовались этим, чтобы закрыть вопрос с проблемным поселком, и расселили вижайцев по северным городам. Сейчас Вижай застраивается исключительно в туристических целях. Здесь возводят гостевые дома или мини-турбазы. Но ни одного магазина вы здесь не сыщете.

В Вижае не стоит ждать высокого сервиса. Однако при соответствующем отношении радушие хозяев обеспечено. В домиках все просто: кровати для отдыха, кухня и печь. В некоторых — можно найти слабый сигнал Wi-Fi, но сотовой связи нет. Электричество обеспечивают генераторы, аккумуляторы и солнечные панели. В пик туристической активности — с января по март, мест для всех желающих не хватает.

Здесь, на последнем свердловском оплоте цивилизации, туристы пересаживаются с автомобилей на снегоходы.

Дикий-дикий север

Дальнейшая точка на маршруте — поселок манси Ушма. 50 километров до него можно проехать по дороге из Вижая. Либо, с чуть большим километражем, по реке Лозьва. Но по льду двигаться на снегоходах проще.

Когда-то Ушма также была колонией-поселением для расконвоированных зэков. О былом напоминают останки бараков. В 2006 году по указу Эдуарда Росселя здесь построили деревянные дома для жителей сгоревшего мансийского поселения Юрта Анямова. А когда в 2010-м стихия выжгла соседнее мансийское Тресколье, тогдашний губернатор Александр Мишарин распорядился отстроить для всех погорельцев жилье в Ушме. Так в поселок вдохнули новую жизнь.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU

В Ушме с легкостью можно встретить подобные композиции — подвешенные шкуры, кости, черепа

Свердловские манси еще в середине прошлого века пасли многочисленные стада оленей. Но с тех пор все изменилось. Часть оленей разбежалась, другую задрали волки. Манси осели и стали заниматься исключительно охотой и рыбалкой. В Ушме получилась эдакая резервация свердловских манси. Кстати, коренные северные народы являются родственниками американских индейцев. А теперь они повторяют и их историю. Еще несколько лет назад, согласно официальной статистике, в Свердловской области проживало 124 манси. На сегодняшний день, по неофициальным данным, их осталось около 80.

Забота о манси, их переезд из Тресколья в Ушму, по большому счету, оказалась медвежьей услугой. Они стали проживать на популярном туристическом маршруте. Любопытные туристы угощают их водкой и спиртом, приносят болезни, к которым у манси нет иммунитета. Но главным бичом манси остается алкоголь. Поэтому снегоходные гиды, ведущие группы на маршрутах, строго-настрого предупреждают: «При манси — не пить, алкоголь им не давать!» Пьяный манси представляет определенную опасность для туристов. Он с легкостью может схватиться за нож или ружье… А до ближайшего полицейского участка — больше сотни километров по тайге. Поэтому рассчитывать можно только на себя.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

На ночевку мы останавливаемся в поселении Юрта Самбиндаловых, это уже территория ХМАО. От юрты здесь осталось только название. Деревянные дома, куча хозяйственных построек и домик для туристов. Семейству Самбиндаловых надоело, что туристы регулярно напрашивались на ночлег к ним в дом. Поэтому (а еще и для заработка, конечно) они возвели гостевой домик, в котором все просто: нары и печь. В комплекс услуг входит вечерняя похлебка с лосятиной и баня, от которой есть только форма, но не содержание. Манси используют баню исключительно для гигиены, поэтому привычного жара здесь не встретить. Зато — в избытке запчастей для «Бурана» и сушащейся одежды.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU

Поселения манси напоминают постапокалиптичный MadMax с поправкой на север: разруха, странные аппараты для передвижений, борьба за топливо. В общем, готовые декорации для съемок MadMansi

Старшие мужчины Самбиндаловых нынешней ночью пьяны. Поэтому руководитель экспедиции Константин Кузнецов просит без необходимости не выходить во двор.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

Традиционный мансийский лабаз, более известный как избушка на курьих ножках

Следующим утром выдвигаемся на Маньпупунер. Путь лежит через священное у манси озеро Турват. Согласно преданиям, на озере живет мансийское божество Нер-Ойка — хранитель стад оленей. А в водах озера обитает змей Ялпынь-Уй, встреча с которым может оказаться фатальной для человека. Мансийским женщинам запрещено посещение Турвата, однако они не объясняют почему. Манси вообще говорят мало и не распространяются перед пришельцами о своих традициях.

Дальше снегоходный путик забирается в горы. В пути встречаются группы снегоходчиков, возвращающихся с Маньпупунера или едущих в сторону перевала Дятлова. Обилие туристов такое, что порой на тропе возникают пробки из встречных снегоходов.

Уже в горах, на границе ХМАО и республики Коми, выезжаем к горным спасательным капсулам. Это пока единственный в Уральских горах официальный горный приют. В шести- или четырехместной капсуле можно переждать непогоду, которая в горах может настичь внезапно. Капсулы забиты топливными брикетами. А по соседству, о чудо, есть даже туалет!

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

Примерно в 10 километрах, на плато соседнего горного хребта, возвышаются столбы выветривания. Они находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Еще пять лет назад туристы, заезжающие со стороны Свердловской области, проникали на территорию заповедника нелегально. В начале 2013 года из-за этого разгорелся грандиозный скандал, когда бывший вице-чемпион мира по альпинизму из Германии Стефан Гловач снял короткометражный фильм о своем восхождении на самый большой столб выветривания. Он также нелегально заехал на плато со стороны Свердловской области, а для восхождения использовал альпинистское снаряжение, что запрещено правилами заповедника.

С тех пор в избушке на плато круглогодично дежурят егеря. Они следят за правилами посещения плато. Теперь билет стоимостью всего 100 рублей нужно приобретать заранее у администрации заповедника. Не все снегоходчики-безбилетники, особенно из числа высокопоставленных, были готовы развернуться, проделав такой сложный путь, так и не увидев Маньпупунер. После серии инцидентов, когда самоуверенные высокопоставленные туристы игнорировали требования егерей, частыми «гостями» на плато стали сотрудники ОМОН, чьи способы убеждения несговорчивых туристов оказались гораздо доходчивей.

Непогода на Маньпупунер — явление обычное. Егерь, представившийся Павлом, объясняет, что в экстренных ситуациях в свою избу они могут пустить переночевать туристов-лыжников. Снегоходчиков пускают только в самых критичных случаях, когда погодные условия не позволяют им добраться до спасательных капсул.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU

Ясная погода — крайне редкое явление на Маньпупунер

Заезд на перевал Дятлова у нас запланирован на обратном пути. Расстояние от Маньпупунер до места гибели дятловцев около 80 километров, если двигаться по хребту. Однако из-за минимального количества снега проезд по горам невозможен. На дорогу через лес тратим несколько дней, ночуя то у золотоискателей, то у геологов. Лесные промышленники с пониманием относятся к туристам и с легкостью, за небольшую мзду, пускают их на ночлег.

Перевал Дятлова

Финальный переезд к перевалу Дятлова начинается с берега Лозьвы от известной у туристов избы Ильича. Дом совершенно бесплатно используется для ночевок туристов и манси. Путешественники оставляют здесь излишки еды и запас дров. Поэтому нуждающиеся всегда смогут выжить, добравшись сюда.

Здесь находим таежное «SMS-сообщение». Подобные сообщения оставлял по пути и «потерявшийся» судья Александр Андреев.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

Таким способом туристы сообщают друг другу о своих передвижениях, чтобы в случае ЧП можно было сократить круг поисков

От избы Ильича до перевала Дятлова остается 25 километров. Тропа наезжена, поэтому расстояние пролетается за считанные часы. Горы и перевал встречают метелью и сильным снегом. Двигаться на снегоходах приходится чуть ли не вплотную друг к другу, из-за отсутствия видимости. При этом снега так мало, что двигаться приходится буквально по камням.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

Алексей Арасланов, участник экспедиции:

— Перевал встретил так, как ему и положено: сильный ветер и снег. Испытав это на себе, понимаешь, что человеку, оказавшемуся в подобных условиях в экстренной ситуации, выжить практически нереально.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

На самом перевале туристам делать особо нечего: традиционное фото на фоне скального выхода и символический осмотр табличек. Кстати, под скалой на видном месте хранятся два контейнера с самым необходимым: сухпай, батареи, сигнальные ракеты и пр.

Константин Кузнецов, руководитель экспедиции:

— Чтобы избежать повторения трагедии, туристы оставляют и обновляют в контейнерах припасы самого необходимого для выживания.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

Эти контейнеры, собственные силы и припасы — все, на что вы можете рассчитывать, чтобы выжить на перевале Дятлова


Странно, что увеличивающееся количество туристов игнорируют свердловские власти. Так, еще в 2015 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ «Об утверждении стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года». В нем обозначены Верхотурье, парк «Оленьи Ручьи» и пр. Но нет ни слова о перевале Дятлова, к которому съезжаются туристы из России и со всего мира. Ответа на вопрос «почему?» мы так и не смогли добиться от Центра по развитию туризма Свердловской области.

За время же нашей экспедиции сломался один из снегоходов, а другой — перевернулся при спуске с перевала Дятлова. В одиночном путешествии эти ЧП могли бы стать фатальными. Однако благодаря тому, что мы передвигались группой, наше приключение прошло без трагедий.