Дикари. Сколько стоит покорить Килиманджаро?

Офисный дресс-код, деловые переговоры, презентации, встречи, проекты... 5 дней в неделю, 8-12 (а то и больше) часов в день — примерно так выглядит обычная жизнь коммерческого директора «Ростелеком-Урал» Ильи Васкецова. Но раз в год этот человек отправляется покорять такие высоты, где никакой связи и в помине нет. За плечами Ильи Васкецова Эльбрус, Айленд-пик, а с недавних пор и Килиманджаро. О покорении самой высокой точки в Африке сегодня наш рассказ.

Путешествие длиною в год

Это только кажется, что восхождение занимает несколько дней. На самом деле для меня это путешествие начинается задолго до подножия горы. Сначала ты выбираешь гору, затем начинаешь готовиться. Главным образом, конечно, физически. Я, например, как только решил, что пойду на Килиманджаро, в промежутке после работы и перед ужином стал бегать по лестнице. А это — 25 этажей. Потом стал бегать в парке на 3 км. Вот и отличная тренировка на сердце, легкие.

Зная, что мне предстоит восхождение, я «придерживаю коней» по алкоголю: ни о каких активных «возлияниях», конечно, речи не идет.

И — самое приятное — начинаю продумывать все детали путешествия. Ведь любое путешествие-восхождение — это не только само восхождение, но и знакомство со страной, ее жителями и культурой и, наконец, возможность насладиться природой. На этот раз у меня была возможность оценить все.

«В этот поход я поехал с сыном. Здорово, что у нас есть общие интересы, он мой друг».

В Африке без багажа

Чтобы добраться до Килиманджаро, нам пришлось преодолеть немало трудностей. Во-первых, перелет сложный, с двумя пересадками: сначала в Москву, затем в Стамбул, а уже оттуда в Кению. Вся дорога от Екатеринбурга заняла 24 часа. Ночь и день смешались.

Да еще и грузчики стамбульского аэропорта подготовили нам сюрприз: не успели перегрузить рюкзаки нашей группы на борт в Кению. Следующий самолет только через сутки!

Терять сутки, а то и двое в ожидании своих чемоданов нельзя. Решили: всей группой едем в Танзанию, а завтра один из нас заберет все рюкзаки со следующего рейса.

Фото: 66.RU
Из аэропорта Найроби мы едем на маленьком автобусе с багажником на крыше. Убогий, но мягкий. Дорога хорошая, но только она одна. Шаг влево, шаг вправо от трассы — проселочные дорожки, как в российской деревне…

Тут дождь и +15°C. Мы чуть ниже экватора. Через час — граница с Танзанией, заполняем бланки на визу, готовим по $50 (в Кении мы уже отдали по $20 за транзитную визу). Кое-кто тихонько дремлет после перелетов, и тут… дорогу нам преграждает стадо зебр, голов 40. Лошадки смело и резво перебежали дорогу, заставив нас притормозить, и удалились в редкий акациевый лес. После такого сюжета неподготовленному уральскому сознанию уже не спалось!

Фото: 66.RU
В Кении и Танзании очень грязно. В придорожных бараках и хижинах архитектура не просматривается, вокруг очень много мусора. Взбудоражили некоторые кенийцы, завернутые в ткани национальной пестрой расцветки. Как будто смотришь не в окно автобуса, а в телевизор, включенный на канал Discovery.

Отель в городе Mosha после всего, что мы видели на улицах Танзании, кажется просто раем: дворик в тени и бунгало. Отсюда открывается панорама на Килиманджаро. Вершина в облаках, но пульс заметно учащается. И это даже несмотря на то, что мы изрядно подустали (30 часов в пути, если считать от Екатеринбурга).

День закончился известием о том, что наши рюкзаки рискуют застрять еще на день в Стамбуле. Если честно, интуитивно готовился к сюрпризам с багажом, поэтому все жизненно необходимое у нас с сыном с собой, в штурмовых рюкзаках. Однако я и не думал, что в саванне на экваторе несколько дней буду вынужден ходить в брезентовых брюках и черной водолазке. Но раз уж нас так подвели с багажом — едем на двухдневное сафари.

Брачный танец страусов и грация жирафов

Чтобы увидеть саванну во всей красе, встать пришлось рано — в 5 утра мы уже завтракали. Потом загрузились в два приличных внедорожника на 8 мест с люками на крыше для сафари-съемки. Пять часов в пути — и вот мы в уникальном месте — кратер Ngorongoro!

Это место появилось 2 млн лет назад, когда гигантский вулкан провалился под землю и на его месте образовался кратер диаметром 21 км. Сейчас это одно из самых уникальных мест на планете. Тысячи антилоп, зебр, буйволов, кабанов, гиен, львов, зебр, страусов, фламинго, орлов, бегемотов, носорогов и других милейших тварей преспокойно обитают в этом Эльдорадо.

Фото: 66.RU
Бегемоты только носами пофыркали, но из воды не вышли. Львы спокойно отлеживались у реки. А вот парочка страусов показала нам брачный танец. Он раскачивался, раздув крылья и, как индюк, свернув шею. Она робко пританцовывала с ноги на ногу и подтягивалась к нему.

Фото: 66.RU
На склонах кратера — удивительный лес, саванна переходит в тропики. Здесь растут просто огромные баобабы. Они невысокие — до 15 метров, но диаметром метров 7. Такой гигант так просто не обнимешь.

Заночевали мы прямо в лесу. А рано утром проснулись от необыкновенного пения птиц. Добрую половину звуков я слышал впервые. Второй день сафари мы провели рядом с озером Маньяра.

Фото: 66.RU
Бабуины, макаки, косули, цапли, слоны, жирафы, вдали видны тушки гиппопотамов и розовая туча фламинго. Много пестрых, ярких птиц. Но победа в этом сафари-параде за жирафами! Очень грациозные создания яркой окраски гордо жуют сочные ветки деревьев.

Уже на обратном пути в отель не смог удержаться от фото с представителями племени Masai — это основная народность Танзании и ближайших стран. Живут они в цилиндрических хижинах с конусной крышей из соломы. Занимаются скотоводством и охотой.

Из одежды местные носят только кусок красной материи вокруг голого тела. Голова лысая, непокрытая, несмотря на палящее солнце. В руке у каждого — двухметровая палка, она используется для всего, включая ремесло пастуха. Обрезанные подростки племени три месяца после этого события ходят в черном и с измазанным белой краской лицом, жуть!

После возвращения с сафари с радостью обнаружили рюкзаки (авиакомпания сама доставила наш багаж из Кении в Танзанию, прямо в отель). Никогда даже не думал, что так буду радоваться этому мешку с вещами. На следующий день отправляемся наконец на Килиманджаро.

Восхождение: начало

К 11 часам утра мы были уже у северного подножия вулкана на высоте 1950 метров над уровнем моря. Знакомимся с гидом и портерами (носильщики, которые отвечают за рюкзаки туристов). Задача на первый день — дойти до отметки 2500 метров.

Фото: 66.RU

Южный и северный склоны вулкана, как оказалось, сильно отличаются: если на севере сосны, то на юге — влажные тропические джунгли. Северный склон немного напомнил мне уральский горный лес, вдоль дороги росла малина, красная, но кислая. Южный же склон — совсем другое дело: тут древние деревья, извитые лианами, высокая трава, кусты, кругом летают яркие бабочки, ползают хамелеоны, мы даже стайку синих макак встретили.

Пока поднимались, я разговорился с одним из гидов. Впрочем, разговорился — это громко сказано. С моим и его английским нас спасали только жесты и мимика. В Танзании вообще только 40% жителей говорят по-английски, остальные общаются на их собственном языке. В принципе он простой для понимания и произношения. Например, «привет» — это «jambo», a «как дела» — «mambo». Отвечать можно так: «Powa kichizi Kama ndizi!» — переводится это как-то вроде «Клево, как банан!».

Моего сына Женю мы называли «toto» — это ребенок. А меня — «baba» — это не «баба», а отец! Мама, дед, бабушка, брат, сестра — соответственно «babu», «mama», «bibi», «kaka», «dada». Все просто.

Вообще, надо сказать, что пока это напоминает не поход в гору, а прогулку по парку с сервисом высокого уровня. Твоя задача — сконцентрироваться и подготовиться к восхождению. О еде, ночлеге и безопасности позаботится специально обученный персонал — гиды и портеры.

Для местных это престижная работа. Чтобы стать гидом, ты должен 10 лет (!) отработать портером и при этом не проштрафиться, изучить все тропы и технологии помощи восходителям. А если ты, уже будучи гидом, в чем-то ошибся, то тебя разжалуют обратно в носильщики, и снова 10 лет на восстановление репутации… Забавно осознавать, что кто-то поднимается на вершину один раз в жизни и считает это для себя большим подвигом, а для кого-то это работа и у него таких восхождений по несколько в год.

Постепенно знакомлюсь и с командой. Вместе с нами на Килиманджаро идут девушка-аналитик из «Ренессанса», преподаватель географии и ботаник (в лучшем смысле слова) из Березовского, заядлый походник 60 лет (а с виду и не дашь!), семья с ребенком (тоже подросток)… Всего нас было 16 человек: 12 россиян и 4 гида-африканца.

На высоте 2500 метров мы остаемся ночевать. Спим в двухместных палатках. Еще есть общий шатер-столовая, очень душевно разместиться там всей компанией, особенно в дождь.

Ночью был сильный ливень, нашу палатку даже немного подтопило. Но пробуждение все равно было приятным: чистейший горный воздух и трели птиц — свист и треск, рокотание и улюлюканье. Вместо зарядки мы с сыном пробежались по узкому ущелью. Романтичное место: сверху свисают лианы, на дне — валуны с человеческий рост. На день стоит задача подняться еще на 1300 метров.

К 15 часам мы достигли 3900 метров и разбили лагерь. Второй день восхождения был напряженный: к концу трека у нас давило голову. Последний час маршрута прошел под дождем. Погода на такой высоте вообще очень сильно меняется. Холодный дождь и ветер сменился на 10 минут ярким, палящим солнцем, только разделся погреться — как налетело облако, температура упала до 13–15 градусов, 100% влажность.

У одного из членов нашей группы с собой была портативная солнечная батарея — незаменимая штука на такой высоте, розеток тут не найдешь. Заряжаем девайсы, но связи никакой, эфир не пробивает нигде. Да и в самой Танзании роуминг встал нормально, но связь была слабая: полосы хватало только на голос, данные качает совсем вяло.

Следующий день в походе — очень важный: группа должна подняться еще на 800 метров в штурмовой лагерь и ночью отправиться к вершине.

Преодоление

Чем выше ты поднимаешься, тем сложнее дается каждый шаг. На высоте свыше 4000 метров это особенно заметно. Ты становишься больше похож на луноход или водолаза: двигаешься медленно, без рывков. Дыхание глубокое и частое. Голову давит изнутри, в кончиках пальцев часто мурашки. Взгляд затуманенный, иногда хочется закрыть глаза и упасть на бок. Сказывается низкое атмосферное давление и дефицит кислорода. Аппетита нет, заснуть сложно. Это горняшка — высотная болезнь, вызванная нехваткой кислорода и низким атмосферным давлением. Справиться с ней помогают специальные препараты, но каждый для себя решает сам, принимать их или нет. Опытные альпинисты, как правило, пьют только снотворное и витамины.

Мы дошли до штурмового лагеря на высоте 4700 метров. Здесь разбиваем палатки — нужно немного поспать, чтобы отправиться на вершину ровно в полночь. Температура около -5°С, идет небольшой снег (забавно, ведь мы на экваторе), ветер слабый.

По уму, конечно, надо было на этой высоте провести еще один день для акклиматизации. Но задержка багажа в Стамбуле этот день у нас съела. Пытаемся заснуть, но у нас с Женей ничего не выходит. Постоянно ворочаемся. Пару раз получилось задремать сидя, так меньше мозг отекает.

Перед финальным рывком на вершину задаю сыну контрольный вопрос: «Ты не передумал?». Женя отвечает твердо: «Нет, иду!».

Технически восхождение на Килиманджаро несложное. Кошки, ледорубы, спассистемы — ничего этого не понадобилось. Но понадобилось очень много сил — физических и моральных. Мы шли по тропе след в след. На разговоры ни сил, ни дыхания не хватало. Через каждые 40 минут делали остановку на 5–7 минут, пили чай из термосов. Каждые 100 метров высоты давались все тяжелее и тяжелее.

На высоте 4950 метров (спустя два часа после выхода) сын сказал, что дальше идти не сможет и должен вернуться в штурмовой лагерь. Я очень его понимаю и знаю, насколько серьезно — в его возрасте забраться почти на 5 км. Рад, что решение о возврате он принял сам. С ним вниз отправили сопровождение — одного гида.

Через час пути мы оставили одну девушку, еще через час развернулся ее сын, тоже подросток. Ситуация жутковатая, хотя и штатная, запланированная. Каждый переживал для себя это восхождение на пределе.

Нас осталось девять, и мы все были настроены на вершину. Каждый метр высоты давал о себе знать. Все симптомы усугублялись, у меня начала пропадать фокусировка взгляда, я уже не видел тропы. Каждый шаг давался с такой тяжестью, что, казалось, я не дойду. Удерживаться на ногах помогали только телескопические палки.

Только восход смог пробудить во мне второе дыхание. Это чудо: солнце встает из-за облаков, а мы выше облаков на 3–4 км. Отсюда четко просматривается радиус земной поверхности. И все-таки она круглая, сам видел!

Резко стало теплеть, и мы сняли теплые пуховики. Однако горняшка не отпускала и идти было все равно очень сложно. Каждые 50 метров заключительного трека я останавливался и буквально висел на палках, пытаясь отдышаться. Пульс стучал в голове. Быстро-быстро — под 170 ударов в минуту. Вот это прокачка сердечно-сосудистой системы!

И вот мы на вершине, я ждал этого момента… год. У меня намокли глаза — наверное, это были слезы счастья и преодоления. Слезы победы над самим собой.

Вид на ледник с южной стороны просто неземной. Даже не верится, что это на экваторе… С северной стороны вершины можно разглядеть сам кратер вулкана Килиманджаро, он неактивен и больше напоминает долину, частично сокрытую снегом.

На вершине как никогда ощущаешь счастье в моменте, в чистом его виде. Как бы ни было тяжело на подъеме, про это забываешь, когда находишься на высоте 3–4 км над облаками, видишь, как земля изгибается, дышишь воздухом, который чище чистого… Очень здорово! С другой стороны — это не просто сиюминутный восторг, а фактически доказательство того, что ты как человек способен быть элементом природы. В обычной, городской жизни мы часто про это забываем. Сидим целыми днями в офисе, живем «по должностной инструкции» и кажемся себе беспомощными, когда всего-то снег выпадает или наступает сильный мороз. А на горе чувствуешь, что ты часть природы, и не самая слабая!

Обратный путь героев

Слезы радости отступили, а вот высотная болезнь никуда не уходила и только прогрессировала. Понимая это, мы все спешим спуститься. Так всегда бывает: поднимаешься на гору несколько дней, а на вершине находишься всего несколько минут. Но предубеждений ни у кого нет, все понимают: через 3 часа пойдет град, снег и наступит темнота. Если не спустишься с горы сейчас, то просто умрешь там. Спускаться все так же тяжело: ноги как ватные, малейший перепад рельефа напрягает как 30 подтягиваний.

Спустя 11 часов с момента старта мы вернулись в штурмовой лагерь. Тут меня ждал Женя. Я завалился в прогретую палатку, доложив: «Поднялся!» — и отрубился.

Но это еще не все. Сегодня же нам предстояло спуститься на отметку 3700 метров, в средний лагерь. Поэтому расслабляться было рано. Спустя час мы вновь вышли на тропу вниз.

Пройдя еще 12 км, мы заночевали в палаточном лагере, около зарослей кактусов. Кстати, эта гора — единственное место на планете, где растут такие 10-метровые колючки.

Утомленные, но счастливые мы вернулись на землю. Вернулись победителями! На следующий день нас ждала еще поездка на остров Занзибар, но это уже отдельная история…

Вершина ценою в 200 тысяч рублей

Собраться в такой поход на Килиманджаро или другую вершину до 7 тысяч км не так сложно, как может показаться. Совсем не обязательно быть профессиональным альпинистом, иметь спортивный разряд и многолетний опыт. Главное — иметь осознанное желание, держать себя в форме и рассчитать свои силы.

Первым делом стоит определиться, на какую вершину хочется попасть. Затем — найти команду, с которой будешь подниматься. В Сети есть несколько специализированных сайтов, так что это не сложнее, чем забронировать отель или перелет онлайн. Обращайте внимание на состав команды: кто и где был, поскольку поход вы совершаете в экстремальных условиях. Встретиться нужно хотя бы с костяком команды.

Третий пункт — поставить необходимые прививки. Без прививки от желтой лихорадки, например, вас в Африку выпустят, а обратно в Россию могут и не пустить. Подробно об эпидемической ситуации в мире регулярно отчитывается Роспотребнадзор, можно ознакомиться перед вылетом.

Наконец, нужно будет спланировать бюджет. В зависимости от страны пребывания, конечно, придется выложить разную сумму, при этом львиную долю наверняка съест именно перелет, а не само путешествие и восхождение.

Теперь разберем все по полочкам. Первое — экипировка. Если ты идешь на Килиманджаро, специальное горное оборудование вроде кошек, ледорубов не понадобится. Единственное, что тут необходимо, — это телескопические палки, все остальное — обыкновенный туристический набор, с учетом резкого перепада температур и влажности. Днем тут может быть +20°С, а ночью -10°С, поэтому нужно обязательно брать куртку с хорошей мембраной, чтобы ее ни ветер не продул, ни дождь не промочил.

Экипировка во время горного восхождения нужна и важна. Это то, на чем не стоит особо экономить.

Непродуваемые и непромокаемые брюки, «фонарики», которые не позволяют попадать в ботинки камням, снегу, удобная обувь для горных походов, которая хорошо фиксирует сустав. Пара комплектов термобелья (в горах оно становится вашей второй кожей) и удобные носки, легкие, но теплые перчатки. Важно захватить с собой очки: в горах это не просто каприз, а вопрос безопасности, потому что сетчатка выгорает от яркого света, отраженного от снега, вплоть до потери зрения.

А вот толстые свитера, тяжелые вязаные кофты и джинсы лучше оставить для поездки на дачу. Эти вещи в горах абсолютно бесполезны. Для тепла лучше взять пуховую кофту. Она весит сотню граммов, складывается в объем два кулака, но при этом очень теплая. Выглядит как пуховик из тонкой болоньевой ткани, в России они начали появляться совсем недавно.

Если закупаться в России, то полный комплект хорошей одежды обойдется тысяч в 40. Но нужно понимать, что это разовые траты. Если вдруг увлечетесь горными восхождениями, в следующем году тратиться не придется. Сэкономить можно, если закупать оборудование в Непале: это просто рай для альпинистов, тут очень большой выбор хорошей одежды по низким ценам, в 2–3 раза дешевле, чем в России или Европе.

Второй пункт в бюджете — перелет и трансфер внутри страны. Авиабилеты у нас были очень дорогие, потому что маршрут сложный: Екатеринбург — Москва — Стамбул — Найроби. Об этом, конечно, лучше позаботиться заранее, месяца за 4, когда есть хорошая цена.

Третья статья расходов — гид. Гиды в горах — очень важные люди. Это профессиональные альпинисты, которые показывают, как пройти по маршруту. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий в стране. Мы отдали примерно по тысяче долларов с человека за услуги гида, туда вошли также и пропуск в национальный парк, где расположена Килиманджаро, и трансфер до горы.

У нас получилось примерно по 120 тысяч на человека, вместе с билетами. Восхождение в Непале обойдется дешевле, а в Южной Америке, напротив, дороже.

Бюджет восхождения на Килиманджаро

Портал 66.ru подсчитал, во сколько обойдется покорить самую высокую точку Африки и одну из семи высочайших вершин планеты, а заодно заехать на Занзибар.

* За основу взяты средние затраты (за исключением перелета — данные на 29.05.2013 г. согласно данным aviasales.ru и skyscanner.ru). Пересчет в валюту производился по курсу ЦБ.

Философия трех четвертей

При этом немаленьком чеке нужно быть готовым ко всему и особо не ждать комфорта. На маршруте спать придется в палатках, а во время трансфера — в очень простых комнатах в отеле. И если вдруг там нет кондиционера, то это не повод для ругани и нервов. В конце концов, ты приехал не в отеле отдыхать, а получать удовольствие от природы, которую никогда бы не увидел, от чистого воздуха, который никогда бы не вдохнул, от встреч с людьми, которых никогда бы не встретил в обычной жизни. И это здорово!

Лично я после этого путешествия никак не могу свыкнуться с мыслью о том маленьком северном мирке, в котором мы живем в России и в Европе. Только представьте: три четверти (!) населения планеты не видят снега, не используют одежду для обогрева тела и могут весь год ходить голыми. Они не утепляют жилища и не используют стекло в окнах, не пользуются туалетной бумагой (только водой), нехристиане, с трудом умеют читать и писать, не ездят на машинах, и им не обязательно работать, чтобы получить еду (снял банан с дерева — и сыт).

Восхождение на гору заставило меня задуматься о том, как живут люди на другой части планеты.

Эти три четверти планеты абсолютно не парятся по этому поводу и живут припеваючи, счастливо. Они наслаждаются жизнью здесь и сейчас, а не стремятся за какими-то далекими целями, не строят планов карьерного роста, не задумываются о том, когда вместо однокомнатной квартиры купят двухкомнатную, а потом дом. Им вполне счастливо живется и в хижине. И ты начинаешь понимать, особенно ярко в путешествиях, насколько узок наш северный цивилизованный мир, насколько разноцветна планета, насколько неочевидны наши оценки окружающего, принципы и амбиции. Вот такая штука.