Четвертый день путешествия начался обычно. Ничего не предвещало приключений: встали — поели — собрались. Около 300 км трасса идет вдоль озера Балхаш. Вокруг безлюдная степь (радует, что уже зеленая), небольшие пригорки, иногда встречаются солончаки. Становится значительно теплее, температура градусов 20, но сильный ветер.
На выезде из Балхаша познакомились с гаишниками. Ничего не нарушили, но я, сидя на пассажирском сиденье, отстегнул ремень, когда гаишник подошел к машине. Итог — он буквально выпросил у нас 1000 тенге.
Вообще заметили, что чем дальше на юг Казахстана, тем более наглые и приставучие представители дорожной полиции. Это раздражает, но главное правило в общении с ними — быть вежливым и никуда не торопиться.
Заскочили в городок Приозерск, он расположен на самом берегу озера. Оно чудесное: сине-зеленое, другой берег не видно — почти как море. Очень холодная вода, солнечно, но пронизывающий ветер. Безумно красиво, но жить там не хотелось бы — уж очень суровая красота. Хотя, судя по карте, на Балхаше есть несколько курортов. Местные жители промышляют рыболовством — вдоль трассы много фургончиков, из которых продают вяленую и копченую рыбу — лещей и кого-то под названием «берш».
В одном из поселков снова нарвались на полицию: посреди степи стоит неприметный пост, разрешенная скорость 20 км/час. Мы ехали 40. Сторговались за 250 руб. — наличных тенге уже не было, все проели в кафешках.
Да, проблем с питанием в дороге нет — пусть редко, через 100–150 км, но точки общепита в степи встречаются. Еда, как и везде в Средней Азии, однообразная — лагман, шурпа, манты, кауырдак (томленое мясо), но питательная, вкусная и вроде безопасная. Плохо не было ни разу. Рублей за 100–200 вполне можно наесться: порции большие, одного какого-то блюда более чем хватает.
Ближе к концу Балхаша на трасе развилка: влево — на Алматы, прямо — на Бишкек, через город Шу. Километров через 20 в сторону Шу в степь уходит дорога на поселок Мирный. В Советском Союзе там то ли добывали, то ли перерабатывали уран. Потом уран кончился, почти все разъехались, а поселок остался.
Для меня он примечателен тем, что в нем когда-то работали и жили мои бабушка и дедушка, и меня отправляли к ним на лето в гости лет до 4–5. Я этого почти не помню, но стало любопытно заглянуть. Зрелище, честно говоря, грустное, унылое и даже душераздирающее.
В поселке живут человек тридцать — в маленьких частных домиках. А все остальное — заброшенные, разваливающиеся советские 3–4-этажки, в которых местами еще даже сохранились стекла. На площади стоит Ленин, на домах — советские лозунги. Вокруг ни души, бегают бродячие собаки, дует ветер. «Сталкер», одним словом, но любителям урбан-трипов придется по душе.
В поселке есть фельдшерский пункт и магазин «Ирина». Оба, правда, закрыты. Чем живут оставшиеся там люди, мы спрашивать не стали — хотелось поскорее уехать. Вообще именно на Балхаше как-то очень хорошо ощущается советская эпоха — ее монументальность, старательность в исполнении каких-то бытовых вещей, и по итогу — чувство пустоты, одиночества и непонимания — а зачем и кому вообще все это было нужно?..
Уже к шести вечера вернулись на главную трассу. После развилки дорога портится — на ней появляются ямы и дыры. Причем это именно дыры — широкие, глубокие и с острыми краями. Кому понадобилось грызть асфальт, непонятно. Ехать можно, и даже относительно быстро, 80–100 км/час вполне, если обладать хорошей реакцией. Потому что влетишь в такую дыру — и точно придется менять колесо. Продолжается это безобразие 150–200 км, затем дорога разглаживается и становится ровной до самого Алматы. Ехали уже в темноте, а жаль — гаишники любезно рассказали, что на подъездах к южной столице есть большое и очень красивое поле тюльпанов.
Уже на въезде в город нас… снова тормознули гаишники! На этот раз нам пытались рассказать за алкогольное опьянение — сунули под нос какую-то пластмассовую, даже не запечатанную, трубку и сказали: «Дыши». Дышать мы отказались, так как сразу было понятно, что это разводка, в итоге после 40-минутных препираний мы пожали друг другу руки, добавились в друзья «ВКонтакте» и разошлись с ними миром.
Все хорошо, что хорошо кончается, но на самом деле довольно мерзкое чувство — когда тебя пытаются развести, притом довольно неумело, представители власти, которые вроде как должны защищать. В целом Казахстан понравился, но именно за наличие вороватых гаишников ставишь стране двойку, и желание посетить ее снова резко уменьшается.
NB
Перед поездкой почитайте законодательство — какие штрафы, как их оплачивать, за что могут, за что не могут лишить прав и т.д. Мы не читали. А зря, как выяснилось.
День 5. Алматы
За две ночи «отель» обошелся нам в 1600 руб. Гостиница далеко от центра, но понятие «центра» в Алматы довольно относительное — то есть он в принципе есть, но каких-то прямо интересностей в нем немного. Улицы Гоголя, Панфилова, Фурманова — вроде как центр считается где-то там. Но, честно говоря, смотреть там особо не на что — старых зданий почти не сохранилось, советские дома и новостройки не очень примечательны. Собственно, это и понятно — до второй половины XIX века там была лишь небольшая стоянка кочевников, а полноценный город образовали лишь в XX веке, до Революции он назывался Верный.
Не поймите превратно — при всем при этом Алматы — прекрасное место, там много парков и скверов, в хорошую погоду приятно погулять. Часа четыре именно этим и занимались — посмотрели университет, здание оперного театра, Старую площадь с очередным монументом. Позавтракали-пообедали в узбекском ресторане — вполне бюджетно, несмотря на ресторанный статус, рублей за 250 с носа.
На Старой площади у нас взяли интервью местные тележурналисты. Основные вопросы были — чем нам интересен Казахстан и как, по нашему мнению, можно привлечь сюда туристов и в целом сформировать некий бренд Казахстана для приезжих.
В камеру, конечно, мы сказали много общих фраз, но главная мысль — ребята, исключите коррупцию! У вас прекрасная страна, но как минимум представителей дорожной полиции надо учить себя вести. Это вполне возможно, как показал опыт Узбекистана в дальнейшем, надо лишь захотеть.
Как выяснилось, казахские девушки очень активно пользуются приложениями для знакомств Tinder и Badoo. Через какое-то из них мы повстречались с Динарой, которая любезно показала нам Президентский парк, Коктобе и познакомила со своими друзьями.
Президентский парк — отличное место на краю города, откуда открывается классный вид на горы (кому интересно — называются они Зайлийский Алатау, это уже часть Тянь-Шаня). Весь город тянется вдоль гор, и там очень длинные улицы. Их буквально три-четыре, но длина их, кажется, все 15–20 км. То есть на общественном транспорте передвигаться сложно и муторно. Местные жители активно ловят такси, машины останавливаются без проблем, такси недорогое.
День 6. Алматы — Медеу — Бишкек, 280 км
Выдвинулись на высокогорный каток «Медеу». Кого ни спрашивали — все рекомендовали его посетить. Выше «Медеу» находится горнолыжный курорт «Чимбулак». Туда можно добраться как на машине, так и фуникулером. Однако в момент нашего визита автодорога была закрыта из-за опасности схода лавин, и мы полезли на фуникулер. Стоимость подъема на самый верх — 3500 тенге, то есть примерно 700 руб. Абсолютно точно — оно того стоит!
Вы поднимаетесь на трех подъемниках и в итоге оказываетесь в горах на высоте более 3200 метров. Там еще везде лежит снег, катаются горнолыжники. Очень яркое солнце и невозможно красивые горы вокруг.
Довольные, мы спустились с Медеу и двинулись в Бишкек. Жаль, но в Алматы нет объездной дороги, поэтому выезжать пришлось через город. Зато там отличные пробки, в чем мы и убедились, три часа выбираясь из южной столицы. В общем, будете в Алматы — уезжайте оттуда пораньше! Или попозже.
Трасса Алматы — Бишкек принесла немало сюрпризов. Дорога меж двух столиц могла быть и получше: она немногим приличней дороги Курган — Петухово, много фур и автобусов, ям и кочек.
Перед самой границей с Киргизией мы… да! Опять ознакомились с гаишниками и уже буквально возненавидели их. Выезжая с заправки налево, не заметили двойную сплошную, зато маневр углядели затаившиеся стражи порядка. Далее был 1,5-часовой цирк с угрозой отправки машины на штрафстоянку, изъятием прав и перспективой ночевать в неизвестном приграничном поселке Кордай и судом. Все эти дебаты сопровождались приездом всё более и более высокого начальства, которое мрачно качало головой и грозно писало протоколы. Позже мы с интересом узнали, что за разворот через двойную сплошную прав в Казахстане не лишают, а выписывают штраф — что-то около 4000 руб. на наши деньги.
| |
| «В общем, турпривлекательность Казахстана для нас под большим вопросом». |
Граница Казахстан — Киргизия, пограничный пункт Кордай
Нам понравилось: прошли ее буквально за полчаса. Машин немного, очередь двигается очень быстро. И казахи, и киргизы машину смотрели очень бегло. На киргизской стороне пограничник спросил про «подарок из России», мы рассказали ему про злобных казахских гаишников, отобравших у нас все деньги, после чего интерес к нам у него совсем угас и досматривать машину он не стал. Киргизия — безвизовая для русских страна, заехать можно как по внутрироссийскому, так и по загранпаспорту, зачем мы к ним едем — киргизов не очень интересует.
Бишкек, к счастью, находится совсем рядом с границей, поэтому уже через полчаса после перехода границы, мрачные, но довольные, мы оказались в гостинице.
Мы в Киргизии! Про которую, надо сказать, раньше мы не знали совсем ничего, кроме того, что там есть озеро Иссык-Куль…
А полицейские ни разу не остановили за 6 дней пути. Один раз на посту и все. Без вымоганий. Прям пронесло.
Зато узбеки красавцы! Они на наши номера не охотятся, все чинно и спокойно. Никаких разводок. Да и в целом Узбекистан куда приятнее казахстана.