Все, что нужно для замены розетки, можно приобрести в интернет-магазине электротоваров Stroysklad — http://stroysklad.com.ua/.
Для того чтобы заменить розетку старого образца, вам понадобится:
- пластиковый подрозетник;
- три самореза с прессшайбами;
- розетка.
Контакты современных розеток латунные. В составе латуни много меди. При взаимодействии меди и алюминия происходит химическая реакция, в результате которой поверхности этих металлов окисляются, контакт в месте их соединения ослабевает, а затем и вовсе пропадает. Поэтому, если в вашей квартире алюминиевые провода, вам дополнительно понадобятся:
- клеммы с пастой, двухпроводные (2273-242) либо трехпроводные (2273-243), которые можно использовать как для алюминиевых, так и для медных проводников — 2 штуки;
- медного провода сечением 2,5 кв.мм. — 30 см.
Кроме того, необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов: шуруповерт, бокорезы/ножницы/нож, отвертка и индикатор напряжения.
Пошаговый план действий
- Прежде всего нужно проверить, работает ли индикатор напряжения: одной рукой прикасаемся к жалу отвертки, а второй к контакту верхней части. Если светодиод загорелся — все в порядке.
- Теперь нужно обесточить квартиру. Для этого в щитке, который, как правило, расположен на лестничной клетке рядом с квартирой, отключаем автомат. Главное убедитесь, что вы отключаете электричество именно в вашей квартире, а не соседской.
- С помощью индикаторной отвертки убеждаемся в отсутствии напряжения в розетке и приступаем к ее демонтажу.
- Откручиваем винт, который удерживает крышку розетки и ослабляем винты распорок, ослабляем болтовые контакты и снимаем розетку с провода.
- Для того, чтобы по окончанию работ между розеткой и стеной не было щели, нужно удалить все лишнее в местах прилегания механизма розетки к стене.
- Если глубина металлического стакана позволяет установить в него пластиковый подрозетник, можно сразу закрепить его саморезами в районе задней стенки, предварительно удалив с него все, что мешает. Если же металлический стакан недостаточно глубок, то удаляем ещё и заднюю часть нового подрозетника, чтобы получить нужный размер. После этого сделаем крепеж саморезами к боковым сторонам старого посадочного места в трех точках. Удалить лишние элементы с подрозетника можно при помощи бокорезов, острого ножа или обычных ножниц. Делаем отверстия в стенке подрозетника, учитывая горизонтальное расположение крепежных отверстий для розетки. Также нужно удалить все выступающие части, которые мешают вставить подрозетник в старое углубление. В итоге подрозетник должен легко войти в металлический стакан.
- Закрепляем новый подрозетник саморезами.
- Для подключения розетки нам понадобятся два отрезка медного провода длиной 10-12 см. С обеих сторон каждого из них удаляем изоляцию приблизительно по 12 мм. Учитывая то, что алюминий намного мягче меди, и при лишних движениях он может подрезаться в контактах клемника, от чего уменьшится его толщина, сначала в клемник вставляем медные провода. Подготовив к монтажу кусочки медного провода, переходим к подготовке алюминиевых проводов: отрезаем лишнюю часть провода без изоляции и надеваем на него клемник. Обратите внимание на то, чтобы изоляция проводов немного входила в клемник.
- Укладываем алюминиевый провод к задней стенке подрозетника, аккуратно сворачивая его гармошкой.
- Подключаем медные провода к розеточным болтовым клеммам, затем, бережно загибая их, вставляем розетку на место.
- Фиксируем розетку саморезами. Дополнительно закрепляем ее распорками розеточного механизма.
- Закрываем механизм розетки крышкой.
- Включаем автомат в электрощитке.
- Осталось проверить наличие напряжения в розетке.
