Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Европа за копейки: внезапная альтернатива Австрии и Швейцарии

11 января 2019, 10:01
инструкция
Европа за копейки: внезапная альтернатива Австрии и Швейцарии
Фото: 66.RU
На карте мира, оказывается, еще остались страны, где россиянин с рублевыми доходами может почувствовать себя вполне обеспеченным. Да что там: сможет даже лежать в джакузи, запивая банатским рислингом санкционный Бри и приговаривая: «Да заберите хоть все эти копейки – у меня еще есть» — и ехать дальше кутить на все свои 3700 рублей.
Фото: 66.RU

Намедни довелось вживую разыграть легендарную сцену из Того Самого Фильма. Пытался встать в центре Сараево на обочине односторонней дороги шириной в микролитражку, хозяин апартамента дирижировал:

— А почему ты не встал там?
— Там слишком тесно.

— «Слишком тесно»? Да я там автобус припаркую!
— Не сомневаюсь. Но я-то не местный. ¯\_(ツ)_/¯

В плане узости улиц и парковочных нравов Босния и Герцеговина — вполне себе Европа. И во многом остальном, включая дорожную инфраструктуру, тоже. Что в целом странно, потому что ну какая же экс-Югославия — Европа? Это же что-то до боли свое и почти родное — Тито, ракия, гриль, Олимпиада, четверки «Жигулей» на улицах…

Фото: 66.RU

А еще — Yugo, «Жуки» и бесконечные «Гольфы»

Короче, перед визитом в Боснию о ней как о Европе я не думал. Скорее, держал в уме что-то вроде Грузии и других бывших союзных республик. И конечно, зря. Потому что Восточная Европа — это все-таки Европа, хоть и Восточная. А Босния — так вообще местами напоминает Австрию или Чехию на минималках. Что, впрочем, неудивительно, учитывая территориальную близость и 40 лет оккупации Австро-Венгерской империей.

Хотя гораздо больше тут восточного наследия — в составе Османской империи Босния была без малого полтысячелетия. В глаза бросается не только обилие мечетей (свыше 40% населения — мусульмане), но и другая характерная архитектура. Как, например, Обитель дервишей в Благае — дом для странствующих «монахов», который был выстроен в XVI веке у подножия отвесной скалы и карстового источника.

Оттуда — прямая дорога в Мостар, древнюю столицу Герцеговины. XVI век — с его нагромождением каменных домов на склонах — оттуда никуда как будто и не уходил.

Еще Мостар известен мемориалом партизанам, погибшим во Вторую мировую. Одни говорят, что он напоминает окрестности волгоградской Родины-матери в миниатюре, другие — эскизы Ганса-Руди Гигера, подарившего нам «Чужого». Смотрите сами:

Неподалеку можно найти памятник знаменитому югославскому актеру, о котором в Боснии не знает только ленивый. Поэтому актуальность его установки именно в этой географической точке не вызывает вопросов. Практически.

Фото: 66.RU

Но главное в Мостаре, конечно, мосты, коих в старой части города с полдюжины. Большая часть построена еще при османах в XVI–XIX веках, часть — уже при австро-венграх. До нас дошли не все. Так, гражданскую войну в 1992-м пережили только 12 из 20 каменных мостов, построенных по всей стране еще при Османской империи. Другие сооружения (такие как Kriva ćuprija, Кривой мост, из всемирного наследия ЮНЕСКО) смывало наводнениями. Поэтому большинство из того, что мы видим, — плоды реставрации «нулевых» годов.

При этом за пределы старого города реставрация пока не добралась. И суровая гражданская война, которой сопровождался распад Югославии, смотрит на тебя из каждого переулка, с фасада дома напротив и даже с площадей. Оттого сам факт, что здесь, справа и слева, взрывались снаряды и рикошетили пули, ощущается более явственно, чем даже в соседних Сербии и Черногории. Да, в Сербии покинутыми оказались целые деревни, а в Черногории сплошь и рядом до сих пор встречаются таблички «Заминированная зона», но это где-то там и на отшибе, здесь же — взорванные здания прямо в центре и следы шрапнели на соседнем балконе.

Фото: 66.RU

В начале 90-х Мостар рвали на части хорваты, боснийцы и Югославская национальная армия (преимущественно сербы), линия фронта проходила прямо по центральной площади города — Испанской. Следы тех столкновений пустыми глазницами окон и закопченными фасадами обрамляют визитную карточку города — местную гимназию. Которой повезло: она стоит, в то время как до 90% зданий Мостара были уничтожены.

Еще меньше повезло столице — Сараево, — которая пережила четырехлетнюю блокаду, где были и геноцид, и голод, и частные тюрьмы, и ежедневные обстрелы — по оценке ООН, ежесуточно в город прилетало по 200–300 снарядов.

Если приблизить панораму ниже, то в левой и правой части есть большие белые пятна — это кресты кладбищ. Только двух из бесчисленного множества, опоясывающих боснийскую столицу.

Если не знать этих деталей, то не так очевиден будет чудовищный контраст между войной и миром. За неполные два десятилетия с момента окончания разрыва Югославии Босния и Герцеговина умудрилась отстроиться, научиться жить мирно и весьма успешно вкатывается в цивилизационное русло. Я отложил эту страну на самый финал своего исследования Балкан из-за разного рода опасений, ни одно из которых не оправдалось. Более того: Босния стала моей 31-й страной в списке и смогла удивить. А удивить человека, проехавшего 30 стран, не так уж и просто, извините за сиюминутную нескромность.

Фото: 66.RU

Во-первых, там все в порядке с гостиничным сервисом и досугом. Варианты размещения колеблются от весьма бюджетных хостелов и апартаментов до новеньких отелей мировых сетей. Во-вторых, там отменная кухня, достойная пера Якова Михалыча Можаева. Не буду даже пытаться повторить, скажу лишь, что нажористо, вкусно, дешево. Да, в-третьих, дешево. Чтоб вы понимали:

  • апартаменты 100 кв. м в центре — от €25/сутки;
  • центральный аквапарк — ~800 рублей за четверых;
  • ужин в ресторане с видом на реку — ~1000–1200 рублей за четверых;
  • посещение минерального бассейна в старейшей водолечебнице — ~120 рублей с человека;

Ну а главное, в Боснии потрясающе контрастная природа, когда за 100 километров пути тебе встретятся и Швейцарские Альпы, и чисто тосканские холмы, вслед за которыми откроется вид на третий по величине каньон на планете.

Фото: 66.RU

И только вроде успел выдохнуть и перевести дух — как попал в Вышеград, место действия романа нобелевского лауреата Иво Андрича «Мост на Дрине» — с одноименным мостом и архитектурным комплексом Андричград. Роман боснийского классика на русском не переиздавался десятилетиями и давно стал библиографической редкостью, но есть в электронке и категорически рекомендован к прочтению. Мост реальный, каменный, в романе предстает мостом метафорическим — смычкой культур, мировоззрений и эпох. По большому счету, все, что нужно знать про «Пороховую бочку Европы» — Балканы, с их непростой судьбой, мечтами и борьбой за свободу, веками копившимися этническими и религиозными противоречиями, — есть в этом романе.

Что до моста физического, то за него стоит благодарить уроженца этих мест, Мехмеда-пашу Соколовича, которого 15-летним мальчиком выдернули из семьи в качестве налога «девширме» — что-то вроде наших рекрутов, которых собирали у немусульманского населения — и отправили на службу к туркам. Соколович сделал неплохую армейскую карьеру, быстро продвинувшись от янычара (привилегированного солдата) до офицера Османской армии, а затем и великого визиря («Первый после короля, третий после Бога»). В этом-то статусе он и велел заложить мост, равных которому нет, в своих родных местах.

Фото: 66.RU

Так к 71 году жизни визиря через Дрину был переброшен 11-пролетный мост длиной без малого 180 метров. Местные им гордятся (по праву), Мехмед-пашу любят (заслуженно), поэтому в Вышеграде можно встретить немало его изваяний. Одно — на входе в Андричград (фигура слева).

Комплекс вдохновлен еще одним знаменитым югославом — Эмиром Кустурицей, который хотел видеть «Вышеград таким, как если бы мимо него не прошли ни Ренессанс, ни другие исторические периоды». По сути, это стопроцентный новодел, в котором собраны стилизованные под разные эпохи и направления здания — от византийского стиля до ренессанса и классицизма. То есть всего того, чего в реальном Вышеграде не было и не могло быть из-за османского владычества.

Фото: 66.RU

Кустурица, кстати, тот еще затейник: по другую сторону границы, в Сербии, расположен другой его комплекс — Мокра Гора, она же Мечавник, он же Дрвенград. Но, в отличие от Андричграда, его концепция — балканская старина и этноархаика. Подробнее — по ссылке тут.

На неспешный осмотр всего перечисленного уйдет неделя, лучше закладывать две, ибо Босния умеет подкидывать приятные сюрпризы вроде выскакивающих из-за поворота водолечебниц на целебных источниках или горнолыжных курортов.

Фото: 66.RU

Простых способов добраться до Боснии из России нет: агрегаторы выдают варианты перелетов с тремя и более стыковками. Проще долететь до Сербии или Черногории, взять там машину напрокат (а вот об этом читаем здесь) и ехать своим ходом.

Фото: 66.RU

Из Сербии путь получится чуть длиннее, но проще (прямые дороги), при выезде из Черногории придется крутиться по бесконечным серпантинам, что изнурительно и медленно. Плюс этот путь менее живописный. Впрочем, «менее живописно» там не бывает.

Это ж Балканы.