Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Пустыня, броды и драконьи яйца. Личный опыт путешествия на мотоцикле по Заполярью

Пустыня, броды и драконьи яйца. Личный опыт путешествия на мотоцикле по Заполярью
Фото: Дарья Борисова, 66.RU
Лето на Урале выдалось настолько жарким, что выбор маршрута для двухнедельного путешествия был очевидным – за Полярный круг. Транспорт – мотоцикл BMW R1150GS. Бюджет – 50 тысяч рублей, время – 14 дней, расстояние – 8500 км, цена бензина – от 47 до 100 рублей за литр АИ 95, погода – от +5 до +34, а еще четыре падения на мотоцикле. Такая вот арифметика путешествия корреспондента 66.RU Дарьи Борисовой на берег Баренцева моря. Вдвоем с мужем Александром они пересекли Кольский полуостров и побывали на мысе Немецкий – самой северной континентальной точке европейской части России. О том, где смотреть китов, гулять по зыбучим пескам и как заблудиться во мхах тундры – ее рассказ.

На мотоцикле мы путешествуем уже больше 20 лет. Набор вещей и регламент поездки отработан давно. С собой берем палатку, спальные мешки, котелок, маленькую газовую горелку с баллонами, минимальный набор посуды, теплые вещи. В дороге останавливаемся у друзей или в придорожных гостиницах, чтобы не тратить время на установку лагеря. Едим в кафе на трассе. Задача — максимально быстро доехать до Кольского полуострова, чтобы уже не спеша путешествовать по заполярным природным достопримечательностям.

По дороге в Заполярье

В первый день проехали 850 км до Кирова. Второй день — 1165 до Липиного Бора в Вологодской области. Навигатор повел нас через Мантурово, так как это самый короткий путь. Но опытные люди нас предупредили, что там большой участок плохой дороги. Поэтому мы сделали крюк в 100 км и проехали через Кострому и Ярославль. Третий день — только 550 км до Медвежьегорска.

Задержались, наблюдая, как через шлюз № 2 Волго-Балтийского канала в деревне Белоусово Вологодской области в буквальном смысле протискивается сухогруз «Невский-27». Расстояние до стенок шлюза от бортов судна — чуть больше метра, но, кажется, что идет он впритирку. Удивительно видеть, как 110-метровый корабль на малом ходу ювелирно проходит шлюзовую камеру.

Особенность этого шлюза еще в том, что над ним проходит дорога. Чтобы пропустить суда, мост разворачивают вдоль берега. Если проехать не успел, то ждать придется больше часа. При нас прошло три судна — два в одну сторону и одно навстречу им.

Такой же мост встретился нам позднее в Повенце через Беломоро-Балтийский канал. В пробке пришлось постоять больше 20 минут — пропускали круизный теплоход «Русь Великая». Объездных дорог нет.

По дороге между Вологдой и Мурманском встречаются продолжительные участки без АЗС, кафе и гостиниц. Поэтому если бензина осталось меньше, чем на 70 км, то лучше заправки не пропускать.

В Карелии мы решили не задерживаться. Заехали только на Челмужскую косу на Онежском озере. Полюбовались песчаными пляжами и видом на Онегу. Здесь хорошо останавливаться на ночь в палатках. Места красивые.

В Мурманске оказались только на четвертый день, проехав за день от Медвежьегорска 790 км. Здесь купили продукты на два дня и отправились в сторону полуострова Рыбачий.

Броды, тундра и туман

Через 100 км — контрольно-пропускной пункт «Титовка». Пограничник проверил наличие прописки на территории РФ, поинтересовался маршрутом, вещи не досматривал.

Рядом с КПП, в поселке Старая Титовка, есть большая турбаза и кафе. Там продаются дорогущие, но очень вкусные пирожки с палтусом и ватрушки с морошкой. Некоторые туристы останавливаются здесь, разгружают машины и мотоциклы, чтобы налегке отправиться на Рыбачий. Расстояние до мыса Немецкий всего 80 км, но дорога трудная, и не все успевают за световой день.

Очень многое зависит от погоды и приливов Баренцева моря. Нас предупредили, что перед нашим приездом на полуострове шли затяжные дожди. Поэтому не все дороги Рыбачьего проходимы для тяжелого мотоцикла.

25 км от КПП до перешейка между полуостровами Средний и Рыбачий мы ехали шесть часов. Самое сложное место — каменистый перевал через хребет Муста-Тунтури перед Средним полуостровом. Дорога до этого места очень красивая и доступна для любого транспорта. Доехать стоит в любом случае и на месте оценить, по силам ли этот сложный участок для вашего транспортного средства.

Перевал — это своеобразная контрольная точка: если получится преодолеть, то и до мыса Немецкий доехать получится.

Путь по Среднему полуострову около 18 км. В основном это грунтовая дорога с множеством неглубоких ям и луж. Местами она проходит по берегу, откуда открываются красивые виды на Баренцево море.

На ночь мы остановились на перешейке между полуостровами Средний и Рыбачий в нескольких метрах от литорали — приливно-отливной зоны. Там уже расположилась компания из трех мотопутешественников.

Полночи шел дождь. Утром он прекратился, но поднялся густой туман. Мы оставили лагерь на берегу и налегке отправились на мыс Немецкий.

Перед первым бродом наши попутчики остановились, чтобы измерить его глубину. Мы же без остановки с ходу поехали. В метре от противоположного берега переднее колесо наткнулось на большой камень, и мы завалились на бок. Я спрыгнула с мотоцикла, оказавшись по колено в воде. Вдвоем мы поставили BMW на колеса и выехали на сухое место.

Дальше было еще около пяти бродов разной глубины и длины, но проходили мы их уже аккуратнее, промеряя и продумывая траекторию движения.

Пока парни совещались, я гуляла по тундре, объедалась голубикой и любовалась огромными шляпами красноголовиков и белых, которые было видно издалека. Рай для грибника.

Дорога до мыса Немецкий заняла около пяти часов. Но мы не торопились. Увидеть всей красоты полуострова не получилось, потому что туман так и не рассеялся. В 20 метрах было не видно стоп-сигналов едущего впереди мотоцикла. А главное, его не слышно. Дорог много, указатели отсутствуют. Наш навигатор дорог в этой части Рыбачьего не знал. Телефоны стояли на авиарежиме, потому что российские сотовые операторы тут попадают в роуминг к норвежским, а потом приходят огромные счета.

Туман был настолько сильный, что 29-метровый Вайдагубский маяк на расстоянии 100 метров мы не увидели.

А я умудрилась заблудиться в тундре. Пока осматривала полуразрушенное здание старого маяка, мои спутники переехали поближе к мысу. В густом тумане не смогла правильно определить направление, в котором они уехали. Минут 40 бродила по дорогам, выслушивая звук мотора. Нашел меня муж, когда я вернулась в точку, где мы разминулись с ребятами.

Из-за того, что потеряли время, подробно погулять по береговым скалам не получилось — начался прилив.

Дорога назад была быстрее и легче, потому что броды мы уже изучили. Насобирали грибов и вернулись в лагерь.

К сожалению, не смогли прокатиться по другим достопримечательностям Рыбачьего, потому что бензина у нас оставалось только на обратную дорогу.

Сейчас на обоих полуостровах активно строятся турбазы. На них, в крайнем случае, можно купить бензин. АИ-92 стоит 100 рублей за литр. Мы решили сэкономить.

На обратном пути заехали на Мельничный водопад на реке Титовка. Он состоит из трех каскадов. На самой верхней ступени видны остатки ГЭС, построенной после Великой Отечественной войны для обеспечения энергией военных баз.

Вернулись в Мурманск. Задержались на день, чтобы просушить одежду и снаряжение. Съездили в морской порт, в котором пришвартован атомный ледокол «Ленин». Экскурсии на него временно не проводятся из-за пандемии. Тут же в кафе продегустировали морских ежей и гребешков по 250 рублей за штуку. Здесь же продаются сувениры и замороженные крабьи ноги.

Фото: Дарья Борисова, 66.RU

Водопад Мельничный на реке Титовка образован тремя каскадами.

Кладбище кораблей и драконьи яйца

Дальше наш путь лежал в Териберку. Поселок, в котором происходит действие фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Расстояние от Мурманска — 130 км. В основном асфальт, 40 км неплохой грунтовки. Но именно на этой дороге мы первый раз упали на скорости: попали на участок песка. Обошлось без травм и поломок. Отдельный аттракцион был поднять груженый мотоцикл весом 400 килограмм. Сцепления с дорогой никакого, поэтому он просто проворачивался, не желая встать на колеса. Но на адреналине мы справились.

Одна из главных достопримечательностей Териберки — кладбище кораблей. В 1960-х годах прибрежный рыболовецкий промысел потерял свое значение. Появились крупные суда, которые не могли войти в поселок, где находились тогда два рыбоперерабатывающих завода. Старые кораблики сейчас гниют у берега.

За Териберкой находится поселок Лодейное, куда люди приезжают полюбоваться Батарейским водопадом и пляжем, который местные прозвали «Драконьи яйца» за круглую форму камней, которыми усыпан берег.

Над пляжем на горе установлен поклонный крест. Его называют Приметный. Поморы использовали его как элемент навигации. Сверху открывается вид на Баренцево море. Говорят, что везунчики иногда замечают с этой высоты китов.

Когда море спокойное, можно попытать удачи в ловле крабов и морских ежей. На берег прибой выбрасывает огромные водоросли — ламинарии.

«Здесь рыбы нет»

После Териберки мы пересекли Кольский полуостров и приехали в Варзугу. Расстояние около 600 км.

Село основано в 15 веке. Находится неподалеку от Белого моря. Местные жители зарабатывают ловлей семги.

Когда мы спросили у местной жительницы, есть ли у нее на продажу рыба, то она нам ответила: «Нет, рыбы нет. Есть только лосось. Но вы его и сами поймаете хоть голыми руками. Сейчас он идет на нерест».

Мы вышли к реке Варзуге и увидели страшноватую картину: десятки выпотрошенных рыб лежали на берегу. Местные берут только икру. Лосось выбрасывают.

Но в Варзугу мы ехали не за рыбой. Село знаменито деревянным зодчеством. В одном месте находятся два храма, две церкви, часовня и колокольня. Выстроены они в 17 и 18 веках. В советское время были частично разрушены. Сегодня полностью отреставрированы и принимают прихожан.

Фото: Дарья Борисова, 66.RU

В Варзуге шесть обрядовых сооружений. При этом население поселка — 363 человека.

Дальше мы попытались проехать в поморское село Кузомень. Было бы оно ничем не примечательно, если бы в результате масштабной вырубки леса и чрезмерного выпаса скота 150 лет назад не образовалась там антропогенная пустошь — Кузоменьские пески. Площадь заполярной пустыни уже превышает 2 тысячи гектаров.

Проехать до берега Белого моря мы не смогли. На «живом» песке мотоцикл «плыл», выворачиваясь из-под нас. Решили не рисковать и остановились на ночь. Котелок белых грибов набрали за пару минут. На светлом мхе коричневые шляпы видны за десяток метров.

На следующий день я пешком дошла до Кузоменьских песков и берега моря. С воды дует постоянный ветер, мелкий песок неприятно колет лицо и руки. Из растительности — кустики голубики и редкая сухая травка. Туристов почти нет. Ехать сюда надо на подготовленной машине.

Фото: Дарья Борисова, 66.RU

В Кузоменьских песках живут дикие якутские лошади, которые регулярно мародерствуют в деревне.

Из Кузомени началась наша дорога домой. Ничем особо не примечательная, потому что отпуск заканчивался и времени на осмотр достопримечательностей уже не было.

В подарок семье мы привезли только варенье из морошки.

От поездки осталось небольшое разочарование, потому что из-за тумана не смогли рассмотреть природу и виды полуострова Рыбачий. Для меня самым ярким впечатлением стало форсирование бродов. А еще просторы и прибой Баренцева моря, которыми мы любовались на каменном пляже в Териберке.