Зачем вам ехать в Верхотурский район? Светский трип к святыням

Свое длинное предисловие начну с предупреждения. Если вам нужен очередной рассказ о путешествии в Верхотурье с религиозными составляющими, то дальше можно не читать. Я буду рассказывать о храмах и монастырях, но только с точки зрения любителя истории и архитектуры.

Поехали!

В нашем плане больше 10 чек-поинтов. Учитывая расстояние от Екатеринбурга более 300 км, наше путешествие в этот раз запланировано на двое суток.

Пункт 1. Верхотурский музей — заповедник.

Крохотный провинциальный городок с депрессивной экономикой хранит в своем музее бесконечно богатую историю. И честно говоря, на фоне сумм, вложенных в провалившийся проект восстановления религиозного центра, возникает ощущение, что не тем занимались проектанты этой концепции, потому что в наше время паломников все-таки меньше, чем людей, которые интересуются историей.

Грустить не будем, а порадуемся торжественной встрече, которую организовали нам сотрудники музея. Для групп можно заказать встречу стрельцов, и мы такой возможностью воспользовались. И не пожалели!

Бравый воевода, стрелец с миниатюрной пушкой и потрясающая Вера Павловна (экскурсовод) понравились не только детям нашей компании, но и взрослым. Душевные люди работают в музее, вот что я скажу.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Сам музей, который находится на территории самого маленького в России и единственного на Урале каменного кремля, обязателен для посещения. Почему? Да хотя бы потому, что Верхотурье — это не только праведник Симеон, а место, с которого началось освоение всей современной территории Свердловской области и в дальнейшем Сибири. Именно к старинному мансийскому городку Нером-Кар вывел в 1597 г. Артемий Бабинов свою бригаду из четырех десятков человек. Они шли через лес и Уральский хребет от Соликамска, разведывая новую дорогу. Первопроходцу Бабинову посвящен отдельный раздел экспозиции музея, и фанаты-краеведы регулярно пытаются пройти Бабиновский путь, в конечной точке которого и был основан город Верхотурье.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Дорогу, сократившую существовавший до того торговый путь между Московией и Сибирью практически на 2 тыс. км, официально объявили единственным трактом. И уже в 1600-м тут открыли таможню. Транзитный центр для всех торговых караванов (в том числе идущих в Китай и обратно), место учета всей пушной рухляди. Позже место ссылки царских невест и неугодных персонажей, иногда под видом получения статуса воеводы удалявшихся от царского двора «с глаз долой». В Верхотурье побывал протопоп Аввакум по пути в ссылку, одно из сел Верхотурского района хранит легенды о первом сибирском губернаторе Гагарине. Через Верхотурье проходили пленные шведы, тут же побывал во время своего путешествия по России книжный герой Робинзон Крузо.

И это — только часть того, что могут рассказать о Верхотурье.

Полтора часа, которые мы здесь провели, включая подъем на колокольню Троицкого собора, пролетели мгновенно. Поверьте, для экскурсии по музею это редкий случай.

Пункт 2.

Троицкий собор, на колокольню которого мы поднялись в завершение экскурсии по музею, знаменит как первый каменный храм на территории нашей области. Строили его с 1703 по 1709 г. соликамские каменщики под руководством московских мастеров, по указу Петра I было дозволено строить храм из камня. Напомню, что в те времена каменное строительство в России было запрещено, так как каменных дел мастера с городов и весей отправлялись на стройку новой столицы. Для Верхотурья было сделано исключение.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Троицкий собор прекрасно сохранился, с 1960 г. он включен в список исторических памятников государственного значения. И именно этот храм с точки зрения истории является центром Верхотурья — и как первый каменный, и как включенный в структуру Кремля, и просто как очень красивое здание.

За небольшое пожертвование гостей пускают на колокольню, и виды с нее просто сказочные!

Из кремля буквально два шага до следующего пункта нашего плана.

Пункт 3. Мост через Туру.

Его истории нет даже сотни лет — построен он в 1949 г. Но для туристов это место обязательно к посещению — с него открывается вид на Кремль с его башнями, на мужской монастырь, на руины храмов женского монастыря. Во время половодья мост иногда скрывается под водой, так что во время паводка доступ сюда может быть закрыт.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Отсюда мы возвращаемся на центральную площадь, дергаем за выдающийся нос Ивана IV, отпускаем детей на детскую площадку с идолищами и проходим пару кварталов с обзоркой по руинам XVIII — XIX вв.

Пункт 4. Руины Воскресенской церкви, центр города.

Храм не самый старый, его строительство началось в 1786 г., но любимый архитекторами и историками. Все потому, что это один из немногих храмов-«пограничников», начинали его строить в стиле барокко, а заканчивали в связи с переменой моды — уже в стиле классицизма. Поэтому первый и второй этаж очень сильно отличаются.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Несмотря на разрушения, все еще можно увидеть декор и даже росписи внутри храма. Увы, состояние фундаментов такое, что никакая реставрация этому объекту не грозит. На фоне соседних восстановленных храмов эта церковь почти скучна, но посмотрите на фото Прокудина-Горского, который фотографировал только то, что казалось ему важным. А его вкусу мы можем доверять.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Доступ в руины открыт, мы спокойно попали внутрь. Особенно интересно было детям. При минимальной внимательности никаких угроз нет.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Пункт 5.

Руины Старопокровской церкви, на территории, в прошлом бывшей частью женского монастыря. Каркас здания в неплохой сохранности, в куполе сохранились росписи, доступ внутрь не ограничен. В принципе, можно сделать пару снимков и идти дальше, но именно тут я расскажу о человеке, который не просто был донатором этого и нескольких других храмов, но, по сути, открыл для промышленной России северную часть Свердловской области. Максим Михайлович Походяшин, человек-легенда, имя которого пока не вышло в масс-культуру, но более чем достойно этого.

Старопокровская церковь построена в 1744 г., это первый храм, возведенный на деньги богатеющего тогда купца и винного откупщика Походяшина. И так растроган был Максим Михайлович благодарностью монашек и жителей города, что пообещал прилюдно построить еще церкви. Что и выполнил — создав в нашей истории явление «походяшинские храмы».

Пункт 6. Руины Иоанно-Предтеченской церкви.

Строился храм в 1754–1768 гг. Сейчас сложно представить, что он украшал город более 150 лет. Только специалисты увидят здесь намеки на великолепный образец уральского барокко: структура, остатки декора на фасадах, следы росписей в интерьере отсылают к лучшим храмам Соликамска и Далматово. Как выглядел храм до 1917 г., можно увидеть на фотографиях Прокудина-Горского. Можно представить по проекту реконструкции 2012 г. А можно посмотреть на восстановленные храмы в Североуральске и Карпинске, которые строили те же артели по одному проекту по заказу Походяшина. Именно благодаря Максиму Михайловичу появились в XVIII в. населенные пункты, которые позже станут Североуральском, Карпинском; Новолялинским и Краснотурьинским районами.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Начал Максим Михайлович с винных откупов, а к 1780-м гг. его заводы обеспечивали более трети российской меди. От души или в качестве индульгенции строил купец-заводчик церкви, мы не знаем, но уверяю вас, изучать их стилистику и историю — дело увлекательное, как и биография Походяшина. Кстати, дети не продолжили дело отца. Один из его сыновей, Григорий, известен как крупнейший жертвователь на прожекты Николая Новикова, просветителя, масона и общественного деятеля.

Кроме связи с Максимом Походшиным, история женского монастыря известна именами Марии Хлопотовой (ссыльной невесты Михаила Федоровича Романова, она содержалась тут в 1619–1621 гг.), и княжны Анны Долгорукой (она находилась тут также в ссылке в 1740–1742 гг.). Вообще тему ссыльных невест тут любят, и в музее есть отдельный стенд — реконструкция с плачущей красавицей.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Время близится к вечеру, а мы еще планируем посетить территорию мужского монастыря. Интерес чисто архитектурный — здесь находятся несколько храмов, фото которых более чем достойны оказаться в архиве путешественников.

Вообще Николаевский мужской монастырь — самый первый монастырь на нашей территории, основан аж в 1604 г., через 6 лет после появления тут города. Именно отсюда началась православная экспансия на Урал, что и позволило, вкупе с обретением святых мощей Симеона, уже в конце века XX объявить Верхотурье религиозным центром.

Пункт 7.

Крестовоздвиженский собор, строился в 1905 — 1913 гг. к приезду царской семьи, но Николай II не доехал до Верхотурья. В запустении собор не остался, так как поток паломников к мощам Симеона достигал 100 тыс. человек в год. Интересен храм не только своей архитектурой в византийском стиле, но и размахом — это третий по размеру храм в России — после Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Питере.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Интересен автор проекта — Александр Бонавентурович Турчевич, для которого архитектура была средством заработка, кстати, он был владельцем первого на Урале частного строительно-технического бюро. А хобби у Александра Бонавентуровича было занятное — он был довольно известным актером и антрепренером (продюсером, по-нашему), держал антрепризу в Екатеринбурге и Перми.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Пункт 8. База «Актай».

Находится за поселком Вокзальный, от центра Верхотурья на машине максимум 15 минут.

По рекомендации директора Верхотурского музея-заповедника мы заранее забронировали места именно на этой базе, так как требования были достаточно просты: минимальный бюджет, возможность столоваться и нахождение на природе. «Актай» описанному соответствует полностью.

Да, если ваши принципы разрешают прием алкоголя — запасаться нужно или в Екатеринбурге, или успевать делать покупки в сетевом магазине в Верхотурье. С магазинами тут все плохо.Если хотите за малые деньги окунуться в атмосферу хорошего пионерлагеря советского времени — вам сюда. Комнаты на двоих, на четверых и совсем уже коллективные. Свежее белье. Вполне комфортные удобства, включая душ (на этаже). Питание на выбор — постное или обычное, дешево и вкусно. Комната-гостиная, куда мы уместились вместе с детьми и настольными играми.

На базе мы поужинали, переночевали, позавтракали, прогулялись по окрестностям (каждый первый встречный пытался отправить нас в купель со святой водой) и поехали продолжать наш трип, уже в Верхотурский район.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Важное отступление. На пути от Верхотурья до Меркушино вам не встретится ни одна заправка. Так что будьте бдительны и не будьте как мы — как раз в Меркушино пришлось договариваться и брать в долг бензин из канистры запасливого коллеги, так как наше шило повело нас еще дальше от цивилизации, а бак был почти пуст.

Проблема с заправками грозит еще одним неудобством — на всем пути нет комфортных гигиенических удобств, и даже в Меркушино, потенциально располагающем к хорошей инфраструктуре из-за большого потока паломников, туалет — типа сортир на улице, трапезная — только для паломников.

По дороге в Меркушино стоит остановиться у пункта 9.

Храм всех Святых, возведенный в память о сибирских праведниках.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Это деревянная церковь, построенная в 2002–2005 гг. силами военнослужащих, отмечает любимое место рыбалки Симеона Верхотурского.

Верующие поставят тут отметку в плане своего паломнического тура, циники отметят текст посвящения на памятном кресте, любители пейзажей порадуются эффектным видам на храм и окрестные поля.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Пункт 10. Меркушино.

Паломники приезжают сюда к храму Архистратига Михаила и небольшому храму Симеона. Именно тут был погребен праведник до переноса его мощей в Верхотурье. Нынешние храмы — восстановленные в последние десятилетия, оригиналы были разрушены в советское время. Интересно соединение двух храмов стеклянной галереей, выглядит она очень необычно — в оба храма можно войти как через обычные двери, так и через галерею. А еще эта галерея — замечательный образец тематического торгового центра.

Есть свободные деньги? — вам сюда! От крохотных иконок и сувениров, сделанных сестрами монастыря, до огромного ассортимента крымской косметики, травяных сборов и православной литературы. Я честно потратилась на сбитень и фитосиропы. Коллеги, которые не озадачились сувенирами в Верхотурском музее, оптом закупились в Меркушино. И да, безнал — есть. В отличие от туалетов и общепита для обычных гостей.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

На этом официально наша программа закончилась, и большая часть участников отправилась домой. А мы поехали в деревню хулиганов и драчунов Дерябино, смотреть на еще один храм.

Пункт 11. Христорождественская церковь, село Дерябино. Русское слово «деряба» имело смысл «забияка», «хулиган»; а в 1680 г. семья Дерябиных и стала основателями населенного пункта на пути от Верхотурья к Алапаевску. До сих пор фамилия «Дерябины» — самая частая у жителей села.

Храм был заложен еще в 1794 г., фактов о его истории мало, поэтому отвлекусь на лирику и на снимки, на которых я постаралась поймать дух этого места, дух очень трогательного корабля-храма, памятника Вере, лишь отчасти церковной, а по большей части вере в свои силы тех самых драчунов и забияк, которые в XVII веке осваивали пути в Сибирию.

Для фанатов храмовой архитектуры будут интересны церкви в с. Красногорское, в Прокопьевской Салде (здешний храм связан с легендами о губернаторе Гагарине), в Усть-Салде и селе Пия. О них вы можете почитать в моем личном блоге, в рамках же нашего путешествия и отчета о нем дополнительные храмы уже будут серьезной передозировкой.

Вообще с момента приезда в Верхотурье накрывает ощущение фарса — стоя на центральной площади городка, можно увидеть громадину Крестовоздвиженского собора (самого молодого и модного в православных кругах храма города), кружевную вязь Троицкого собора (самой старой церкви) и руины нескольких храмов XVIII века, которые с каждым годом разрушаются все больше. Контраст нескольких объектов, в которые последние 20 лет вкладывались огромные деньги, и сотен (я не ошиблась) зданий, которые и создали исторический колорит провинциального городка, поражает воображение. Добавьте сюда крайне неразвитую инфраструктуру — и поездка в Верхотурье и район уже не будет казаться такой привлекательной… Тем не менее ехать сюда стоит, хотя бы ради музея.

Фото: Дмитрий Елизаров для 66.RU

Екатеринбург — Верхотурье, 330 км. Около 4 часов пути.

Удобства: заправки у Невьянска (около 80 км от Екатеринбурга), «город общепита» у М. Лаи (за Тагилом, 167 км от Екатеринбурга). Мы останавливаемся в Милано, чек на двоих 566 р. в музей-заповедник, фотосъемка, подъем на колокольню — 300 р. с чел, 600 за двоих.

Театрализованная встреча — 1000 р. с группы. При расчете на взрослых в нашей компании — примерно 220 р. с чел., 440 за двоих.

Перекус в пельменной «Флинстоун»: 217 р. за двоих.

База Актай: 600 р. с человека за ночь, по 140 р. ужин и завтрак. Итого с человека 880 р., за двоих 1760 р.

Кофе и пироги в Меркушино: 340 р. на двоих.

Сувениры в Меркушино: на усмотрение, я потратила 800 р. на фитосбор и 2 бутылочки сбитня.

Термос (чай), печеньки — около 250 р. на два дня.

Счетчик километров: 817.

Наш расход бензина: 1840 р.

Итого минимальный бюджет двухдневной поездки на двоих: 6 813 р. (без учета вечернего застолья и перекуса на обратной дороге).