Дикий-дикий Север. Как перевал Дятлова превратился в опасный аттракцион для иностранцев и офицеров ФСБ

Путешествие на печально известный перевал зимой возможно в трех вариантах: на лыжах, снегоходах или вертолетом. Последний вариант — дорогостоящ и непредсказуем. Погода в районе горы Холатчахль, под которой и находится место гибели дятловцев, редко бывает пригодной для полетов на вертолете.

Поход на лыжах требует серьезной подготовки и запаса времени. К примеру, в прошлом феврале судья Свердловского областного суда Александр Андреев отправился в одиночное путешествие на лыжах по тайге через перевал Дятлова, к столбам выветривания Маньпупунер. Родным он сообщил, что 27 февраля должен вернуться к точке старта и выйти на связь. Однако Андреев неверно рассчитал время и свои силы. Поэтому когда в назначенный день от него не появилось вестей, родня забила тревогу. 4 марта сотрудники ивдельского спасотряда эвакуировали туриста из-под горы Отортен.

Главная новость по теме

Снег, ветер и -40 °C: спасатели рассказали, как искали туриста у перевала Дятлова

Большинство туристов выбирает снегоходы. Вообще, путешествия на снегоходах стали чрезвычайно популярны в последние годы в России среди бизнесменов, чиновников и силовиков. Существовавшие запреты на выезд за границу привели к тому, что теперь в глухой тайге за рулем снегохода можно довольно часто встретить высокопоставленного сотрудника ФСБ или областного замминистра.

В том числе экстремальные путешествия по России привлекают и иностранцев. Так, только на днях из поездки через перевал Дятлова к Маньпупунер вернулась группа из семи ирландцев. А в момент подготовки этой публикации, к старту по подобному маршруту готовится группа чиновников-туристов из Австралии.

Любопытно, что несмотря на высокий спрос подобных путешествий у людей с деньгами, чиновники от туризма почему-то игнорируют развивающийся маршрут. Поэтому местные жители самостоятельно организуются, пытаясь, как могут, восполнить отсутствующую инфраструктуру. Это сразу бросается в глаза, еще на старте.

Начало экспедиции

Традиционно экспедиции на перевал Дятлова или Маньпупунер со стороны Свердловской области начинаются из поселка Вижай. К нему с «большой земли» ведет единственная дорога из Ивделя. Асфальт заканчивается километров через 20. Дальше начинается грунтовка, ближе к Вижаю разбитая лесовозами. К счастью, нынешней зимой снега выпало немного. Поэтому необходимые 80 километров возможно проехать и на обычном пузотере. Опытный водитель сможет справиться с ожидающими его на протяжении этих 80 км трудностями.

Примерно на середине пути заядлые путешественники по северу останавливаются у ручья. Здесь начинается воображаемая граница земель манси, по которой, согласно байкам, гуляют снежные люди и лесные духи. «Им нужно сделать подношение, откупиться», — объясняют старожилы. Можно капнуть в ручей алкоголь или бросить монету.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU
Вижай

Когда-то Вижай был одним из поселков системы ИвдельЛага. Но после того как в 90-е исправительная колония сгорела, восстанавливать ее не стали. А горячим летом 2010 года, когда лесные пожары бушевали по всей России, огонь выжег уже сам поселок. Власти воспользовались этим, чтобы закрыть вопрос с проблемным поселком, и расселили вижайцев по северным городам. Сейчас Вижай застраивается исключительно в туристических целях. Здесь возводят гостевые дома или мини-турбазы. Но ни одного магазина вы здесь не сыщете.

В Вижае не стоит ждать высокого сервиса. Однако при соответствующем отношении радушие хозяев обеспечено. В домиках все просто: кровати для отдыха, кухня и печь. В некоторых — можно найти слабый сигнал Wi-Fi, но сотовой связи нет. Электричество обеспечивают генераторы, аккумуляторы и солнечные панели. В пик туристической активности — с января по март, мест для всех желающих не хватает.

Здесь, на последнем свердловском оплоте цивилизации, туристы пересаживаются с автомобилей на снегоходы.

Дикий-дикий север

Дальнейшая точка на маршруте — поселок манси Ушма. 50 километров до него можно проехать по дороге из Вижая. Либо, с чуть большим километражем, по реке Лозьва. Но по льду двигаться на снегоходах проще.

Когда-то Ушма также была колонией-поселением для расконвоированных зэков. О былом напоминают останки бараков. В 2006 году по указу Эдуарда Росселя здесь построили деревянные дома для жителей сгоревшего мансийского поселения Юрта Анямова. А когда в 2010-м стихия выжгла соседнее мансийское Тресколье, тогдашний губернатор Александр Мишарин распорядился отстроить для всех погорельцев жилье в Ушме. Так в поселок вдохнули новую жизнь.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU
В Ушме с легкостью можно встретить подобные композиции — подвешенные шкуры, кости, черепа

Свердловские манси еще в середине прошлого века пасли многочисленные стада оленей. Но с тех пор все изменилось. Часть оленей разбежалась, другую задрали волки. Манси осели и стали заниматься исключительно охотой и рыбалкой. В Ушме получилась эдакая резервация свердловских манси. Кстати, коренные северные народы являются родственниками американских индейцев. А теперь они повторяют и их историю. Еще несколько лет назад, согласно официальной статистике, в Свердловской области проживало 124 манси. На сегодняшний день, по неофициальным данным, их осталось около 80.

Забота о манси, их переезд из Тресколья в Ушму, по большому счету, оказалась медвежьей услугой. Они стали проживать на популярном туристическом маршруте. Любопытные туристы угощают их водкой и спиртом, приносят болезни, к которым у манси нет иммунитета. Но главным бичом манси остается алкоголь. Поэтому снегоходные гиды, ведущие группы на маршрутах, строго-настрого предупреждают: «При манси — не пить, алкоголь им не давать!» Пьяный манси представляет определенную опасность для туристов. Он с легкостью может схватиться за нож или ружье… А до ближайшего полицейского участка — больше сотни километров по тайге. Поэтому рассчитывать можно только на себя.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

На ночевку мы останавливаемся в поселении Юрта Самбиндаловых, это уже территория ХМАО. От юрты здесь осталось только название. Деревянные дома, куча хозяйственных построек и домик для туристов. Семейству Самбиндаловых надоело, что туристы регулярно напрашивались на ночлег к ним в дом. Поэтому (а еще и для заработка, конечно) они возвели гостевой домик, в котором все просто: нары и печь. В комплекс услуг входит вечерняя похлебка с лосятиной и баня, от которой есть только форма, но не содержание. Манси используют баню исключительно для гигиены, поэтому привычного жара здесь не встретить. Зато — в избытке запчастей для «Бурана» и сушащейся одежды.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU
Поселения манси напоминают постапокалиптичный MadMax с поправкой на север: разруха, странные аппараты для передвижений, борьба за топливо. В общем, готовые декорации для съемок MadMansi

Старшие мужчины Самбиндаловых нынешней ночью пьяны. Поэтому руководитель экспедиции Константин Кузнецов просит без необходимости не выходить во двор.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU
Традиционный мансийский лабаз, более известный как избушка на курьих ножках

Следующим утром выдвигаемся на Маньпупунер. Путь лежит через священное у манси озеро Турват. Согласно преданиям, на озере живет мансийское божество Нер-Ойка — хранитель стад оленей. А в водах озера обитает змей Ялпынь-Уй, встреча с которым может оказаться фатальной для человека. Мансийским женщинам запрещено посещение Турвата, однако они не объясняют почему. Манси вообще говорят мало и не распространяются перед пришельцами о своих традициях.

Дальше снегоходный путик забирается в горы. В пути встречаются группы снегоходчиков, возвращающихся с Маньпупунера или едущих в сторону перевала Дятлова. Обилие туристов такое, что порой на тропе возникают пробки из встречных снегоходов.

Уже в горах, на границе ХМАО и республики Коми, выезжаем к горным спасательным капсулам. Это пока единственный в Уральских горах официальный горный приют. В шести- или четырехместной капсуле можно переждать непогоду, которая в горах может настичь внезапно. Капсулы забиты топливными брикетами. А по соседству, о чудо, есть даже туалет!

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

Примерно в 10 километрах, на плато соседнего горного хребта, возвышаются столбы выветривания. Они находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Еще пять лет назад туристы, заезжающие со стороны Свердловской области, проникали на территорию заповедника нелегально. В начале 2013 года из-за этого разгорелся грандиозный скандал, когда бывший вице-чемпион мира по альпинизму из Германии Стефан Гловач снял короткометражный фильм о своем восхождении на самый большой столб выветривания. Он также нелегально заехал на плато со стороны Свердловской области, а для восхождения использовал альпинистское снаряжение, что запрещено правилами заповедника.

С тех пор в избушке на плато круглогодично дежурят егеря. Они следят за правилами посещения плато. Теперь билет стоимостью всего 100 рублей нужно приобретать заранее у администрации заповедника. Не все снегоходчики-безбилетники, особенно из числа высокопоставленных, были готовы развернуться, проделав такой сложный путь, так и не увидев Маньпупунер. После серии инцидентов, когда самоуверенные высокопоставленные туристы игнорировали требования егерей, частыми «гостями» на плато стали сотрудники ОМОН, чьи способы убеждения несговорчивых туристов оказались гораздо доходчивей.

Непогода на Маньпупунер — явление обычное. Егерь, представившийся Павлом, объясняет, что в экстренных ситуациях в свою избу они могут пустить переночевать туристов-лыжников. Снегоходчиков пускают только в самых критичных случаях, когда погодные условия не позволяют им добраться до спасательных капсул.

Фото: Антоненков Дмитрий 66.RU
Ясная погода — крайне редкое явление на Маньпупунер

Заезд на перевал Дятлова у нас запланирован на обратном пути. Расстояние от Маньпупунер до места гибели дятловцев около 80 километров, если двигаться по хребту. Однако из-за минимального количества снега проезд по горам невозможен. На дорогу через лес тратим несколько дней, ночуя то у золотоискателей, то у геологов. Лесные промышленники с пониманием относятся к туристам и с легкостью, за небольшую мзду, пускают их на ночлег.

Перевал Дятлова

Финальный переезд к перевалу Дятлова начинается с берега Лозьвы от известной у туристов избы Ильича. Дом совершенно бесплатно используется для ночевок туристов и манси. Путешественники оставляют здесь излишки еды и запас дров. Поэтому нуждающиеся всегда смогут выжить, добравшись сюда.

Здесь находим таежное «SMS-сообщение». Подобные сообщения оставлял по пути и «потерявшийся» судья Александр Андреев.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU
Таким способом туристы сообщают друг другу о своих передвижениях, чтобы в случае ЧП можно было сократить круг поисков

От избы Ильича до перевала Дятлова остается 25 километров. Тропа наезжена, поэтому расстояние пролетается за считанные часы. Горы и перевал встречают метелью и сильным снегом. Двигаться на снегоходах приходится чуть ли не вплотную друг к другу, из-за отсутствия видимости. При этом снега так мало, что двигаться приходится буквально по камням.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU

На самом перевале туристам делать особо нечего: традиционное фото на фоне скального выхода и символический осмотр табличек. Кстати, под скалой на видном месте хранятся два контейнера с самым необходимым: сухпай, батареи, сигнальные ракеты и пр.

Фото: Дмитрий Антоненков 66.RU
Эти контейнеры, собственные силы и припасы — все, на что вы можете рассчитывать, чтобы выжить на перевале Дятлова

Странно, что увеличивающееся количество туристов игнорируют свердловские власти. Так, еще в 2015 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ «Об утверждении стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года». В нем обозначены Верхотурье, парк «Оленьи Ручьи» и пр. Но нет ни слова о перевале Дятлова, к которому съезжаются туристы из России и со всего мира. Ответа на вопрос «почему?» мы так и не смогли добиться от Центра по развитию туризма Свердловской области.

За время же нашей экспедиции сломался один из снегоходов, а другой — перевернулся при спуске с перевала Дятлова. В одиночном путешествии эти ЧП могли бы стать фатальными. Однако благодаря тому, что мы передвигались группой, наше приключение прошло без трагедий.