«Видишь, там, на горе, возвышается крест»: Владислав Деревянных – о том, как правильно ездить в Сысерть

У меня много знакомых, которые видят, что я постоянно куда-то мотаюсь по Уралу и выкладываю красивые фотки; они часто спрашивают, где это, как туда доехать, что посмотреть… Я с удовольствием рассказываю, а потом люди возвращаются недовольные: «Шли пешком три километра по грязи, пришли, а там какая-то фигня…». Каждый раз этому удивлялся и расстраивался, ведь мне самому-то было интересно. А потом понял — проблема в том, что люди едут неподготовленными, они просто не знают, куда приезжают.

Мы привыкли, что нас на месте обычно встречают экскурсоводы, водят, все рассказывают, а тут — лес, речушка, развалины какие-то… И никто не знает, что, например, в этом заброшенном здании спроектировали и построили первый в стране реактивный самолет или что на этих камнях в лесу 6 тыс. лет назад жили первые уральские металлурги. И нет рядом человека, который бы это рассказал.

Сысерть — как раз такой случай. Если ты ничего про нее не знаешь, то и увидишь только провинциальный городок с сельским торговым центром и частными домиками. И подумаешь: «Что там смотреть, я лучше вон в «Гринвич» схожу».

А место абсолютно уникальное — как с точки зрения истории Урала и становления горно-заводского дела, так и с точки зрения природной красоты. Я раньше тоже недооценивал Сысерть, думал — ну город как город, ну Бажов там родился, и что?

А потом познакомился с человеком, который открыл для меня совсем другую Сысерть. Саша Савичев — молодой парень, больной на всю голову Уралом, который знает про Сысерть всё и может влюбить в нее абсолютно любого человека. Он бесконечно роется в архивах, держит в голове тысячи историй про любой камушек или дом, знает, через какие кусты нужно пролезть, чтобы увидеть удивительное и скрытое от глаз простых прохожих. При этом Савичева-экскурсовода может себе позволить любой — просто позвонить ему или написать ВКонтакте.

Цены у Савичева смешные — в любой музей Екатеринбурга сходить дороже, чем заказать персональную трехчасовую экскурсию.

Мы «забронировали» Сашу и поехали в Сысерть на два дня с ночевой. В самом городе и окрестностях очень много турбаз, есть обычные — из серии «баня — шашлык — переночевать», есть базы, на которых нельзя выпивать и курить — там только природа и тишина, есть базы с лошадьми и т.д. Мы выбрали базу «Лебяжье»: ее фишка в том, что она стоит на берегу пруда на месте, которое так и называется — Лебяжье.

До революции там очень любили отдыхать сысертские рабочие, осталась даже архивная фотография «Пикник на Лебяжьем» — сидят чинные рабочие на лужайке и смотрят пристально в объектив. Мы даже хотели это фото повторить, но мокрая после дождя трава этого сделать не позволила. Сама база оказалась достаточно бюджетной и комфортной, к тому же в шаговой доступности от города.

Весь первый день гуляли по Сысерти, вечером приехали на базу, сходили в баню, а утром встали и отправились на Тальков камень. Мы привыкли воспринимать карьеры как нечто уродливое — так выглядит, например, знаменитый карьер в Коркино, самый большой в стране. Тальков камень смотрится совсем по-другому. Если не знать, то и не подумаешь, что он рукотворный. В Свердловской области два тальковых карьера — этот и Старая линза, но они отличаются архитектурой склонов, породу там добывали и распиливали по-разному.

Карьер Тальков камень сейчас затоплен, это озеро глубиной 30 метров, а еще на 30 метров вверх возвышаются вертикальные «скалы». Очень непривычно идти по тальку — он мягкий и чуть скользит. В карьере многие даже купаются, а вот живности в озере нет никакой — тальк делает воду «мыльной», и рыбы там не живут. Сейчас это — часть природного заповедника, везде проложены удобные тропинки, по маршруту сделана понятная навигация. Сам карьер можно обойти по всему периметру и, с какой точки на него ни смотри, с какого ракурса ни фотографируй, всё получается очень красиво и живописно.

У самой Сысерти очень интересная история. Город был основан в 1732 г., когда там нашли железную руду и командированный сюда де Геннин распорядился построить плотину на реке Сысерти и железоделательный завод. Сысертская плотина, кстати, метров на 10 длиннее екатеринбургской, но она сохранилась почти в первозданном виде, такой же, как была построена — из лиственницы. И такого монументального ощущения, как наша, с проезжей частью в шесть полос, не производит.

В 1758 г. завод продали Турчанинову, он и его потомки Соломирские управляли им до самой революции. Турчанинов был не только успешным заводчиком, но и очень образованным человеком — он открыл в Сысерти первую библиотеку, основал «дендрариум», в котором росло 224 вида диковинных для Урала растений. Даже ананасы там выращивали! А в его саду (сейчас на этом месте микропарк на две скамейки) стояло 110 мраморных копий античных и бронзовых японских скульптур — круче, чем в питерском Летнем саду.

Сейчас от всего этого великолепия осталось только несколько уникальных лиственниц, которые больше нигде на Урале не растут. Все остальное разбили, разграбили или сожгли. Смотрю на старые снимки — и поверить не могу, что это все было в Сысерти.

Скульптура из парка Турчанинова

Турчанинов заложил первую в Сысерти каменную церковь, лично подобрав под нее место. Храм открылся в 1788 г., а в 1936-м советская власть его закрыла и передала под кинотеатр «Авангард». Обратно церкви храм вернули только в начале 1990-х.

Редчайший снимок: на фотопленку попал сам момент взрыва колокольни.

С Сысертью связана еще одна яркая история. Во время восстания Пугачева она оказалась одной из двух крепостей, сумевших отбить атаку. Завод отразил нападение отряда Белобородова, несмотря на то, что тот был намного больше и сильнее, и не пустил пугачёвцев, преградив им путь в Сысерть и на Екатеринбург. Оказалось, что Турчанинов заранее задобрил своих рабочих, и они выстояли, три раза отбивали атаки пугачевских войск. За это Екатерина Великая позже пожаловала Турчанинову и его потомкам дворянский титул.

Еще одна достопримечательность Сысерти — Бажов. Сегодня им там пропитано всё. Стоит и до сих пор работает школа, в которой учился Павел Петрович — она была самой первой школой в городе. Есть дом-музей Бажова, в котором он родился. Хотя это, скорее, «музей русского быта» — c бажовских времен остались, по сути, только ворота и флигель (домик на два окошка), в котором жила бабушка писателя. Сам дом сгорел, нынешняя постройка — новодел, но изготовленный на совесть.

Больше всего меня впечатлили плиты — даже не плиты, а плитища. Весь двор выложен огромными плоскими камнями, метра по полтора-два длиной. Я понятия не имею, кто и как сумел их туда притащить и уложить.

Один из местных бизнесменов построил в Сысерти гостиницу и пытается окружить ее бажовской тематикой. Водосток у него превращается в полоза, бабка Синюшка стоит рядом и тянет свои синие руки. Сначала это удивляет, сразу начинаешь всё фотографировать, но тут же разочаровываешься. Автор этих поделок — корейский художник, который свое представление о сказах Бажова и свою культуру привнес в эти образы. Вместо ящерок у него получились драконы, козленок Серебряное Копытце превратился в олененка Бэмби.

Сам Бажов стыдливо смотрит барельефом с постамента, украшенного кафельной плиткой, имитирующей уральские самоцветы. И, будто для контраста, неподалеку стоит другой памятник Бажову, выполненный в лучших традициях советской скульптуры, монументальный и очень красивый — такой, каким и хочется представлять писателя.

На горе над Сысертью возвышается православный крест — говорят, самый большой металлический крест в мире. Никем это не доказано, но известно, что он самый большой в России, а так как за пределами нашей страны православными крестами никто особо не интересуется, можно сделать вывод, что он и в мире самый большой.

Крест отлит из чугуна и весит 23 тонны, причем установлен не по канонам — по православным правилам он должен смотреть на восток, а этот повернут в другую сторону, потому что нужно было, чтобы крест смотрел строго на завод «Уралгидромаш», директор которого и профинансировал установку креста. История, кстати, вообще мистическая — тот самый директор завода через четыре года умер, на заводе тоже начались проблемы. Ну и все, конечно, сразу стали говорить, мол, это все из-за «неправильного» креста.

Многие удивляются, почему на гербе Сысерти изображена цапля с камнем в лапе. Издалека кажется, что она держит пушечное ядро, а на самом деле это камень. Вооруженная цапля была символом Турчанинова и изображалась на его дворянском гербе — «в знак того, что он бдением своим учинил многие государству услуги». По легенде, когда цапли отдыхают, одну птицу всегда назначают «сторожем» — она стоит с краю стаи и держит в лапе камень, который в случае опасности бросает в воду, предупреждая остальных. Здесь тот же образ — цапля как бы охраняет Сысерть, а сама Сысерть — охранный пункт, который защищает все уральские заводы.

Кстати, где вкусно поесть в Сысерти, мы так и не нашли, заехали в обычную придорожную кафешку.

А теперь — три главные вещи от Саши Савичева, которые вы должны знать про Сысерть:

1. Главный водоем в Сысерти — это никакое не озеро; это Сысертский пруд и река Cысерть.

2. Бажов написал 56 сказов — не больше и не меньше.

3. И самое главное: никогда, слышите, никогда не говорите при местных СИсЕрть. Только СЫсЭрть. Благородное «э» на мягкую «е», говорят, еще в прошлом веке заменили необразованные заводчане, а в приличном обществе принято произносить исключительно Сысэ́рть.