Ресторанная критика Якова Можаева: пельменный трактир «Матушка»
Пельмени возомнили о себе.
Еще недавно были только семейно-самолепные по праздникам и доступно-покупные в пельменных и магазинах – и вдруг новая элита, ресторанные.
Дворянство и голубая кровь, они взяли от бедных родственников только форм-фактор и воспарили ценами в стратосферу. Ни слова в простоте, начинки прихотливы, как бальные платья на версальских вечеринках.
Жанр же советских пельменных окончательно эмигрировал в область, удерживая последние бастионы на местах вроде Ирбита, Билимбая и Камышево.
Однако вселенная слышит нас – буквально в течение одной недели от разных уважаемых людей я услышал название одного из последних оплотов доступной пельменной мысли в Екатеринбурге: пельменная-трактир «Матушка».
Мол, вкусно, недорого и колоритно.
Разумеется, поехал.
Гений места точно существует. Как только заходишь внутрь, сразу понимаешь – соседство с театром Николая Коляды (театр с трактиром находятся в одном доме, на Ленина, 97) даром не прошло.
Обколоричено буквально все.
Единственный намек на современность – телевизор в зале, да и на нем русский сериал про сельское.
По стульям, креслам и диванам – взрыв ситца из отъявленно веселеньких, по стенам ковры, часы-ходики, балалайки, коромысла и сечки.
Реквизитор фильма про отечественную глубинку завис бы здесь надолго, один выводок самоваров чего стоит.
Мест немного, здешняя хозяйка легко справляется, если даже будет полный зал – ну, чуть помедленнее, но некритично.
В меню есть разное, от салатов до солянки, но главные герои, конечно, пельмени и вареники в ассортименте.
Отпускают их тут по 10, 20 и 30 штук, и цены действительно выдающиеся: меньше ста рублей за младшую регулярную порцию граммов в 200. Пельмени и всякое бюджетное не из мяса, понятно, дешевле.
Средний размер пельменя вполне убедителен.
Надо пройтись по всем, снизу доверху.
«Студенческие» (курочка, сливочное масло, картофель)
Чудес не бывает.
«Мясорастительные», как их принято называть, хороши только в калорийности.
Однако если до стипендии еще далеко, а других доходов не предвидится – сам бог велел.
Гастрономичностью «Студенческие» не блещут, мясо присутствует, но номинально, картошка уверенно превращает эти пельмени в полувареники по сути и содержанию.
Съесть можно, но отчетливо видно, куда расти.
«Городские» (курочка, говядина)
«Уральские» (говядина, свинина)
Средний класс как он есть.
Очень похожи друг на друга – уверенно-мясные, фарш промолот в меру и упруг на укус, бульончик внутри, все как полагается.
Тесто бы чуть потоньше и деликатнее, но это частное пожелание – и в текущей редакции они вполне могут составить тихое обеденное счастье.
А уж по такой, более чем умеренной, цене – тем более.
«Крестьянские» (печень, грибы, сливочное масло)
Неожиданно и приятно.
Кроме промолотой жареной печени, анонсированы еще и грибы в начинке – не понял и не нашел.
Но сама идея безусловно заслуживает самого пристального внимания.
Чуть крошливая фактурная печенка в этих пельменях становится особенно хороша, если макнуть их в сметану, сливочно-кислая нота к ним так и просится.
Убедительно, стоит попробовать.
«Таежные» (грибы из разных местностей)
Именно на эти пельмени я возлагал большие надежды, которые, увы мне, не вполне оправдались.
Предполагал же что-то основательное, вот прямо грибы-грибы, а действительность оказалась несколько скромнее.
В начинке откуда-то случилась необъявленная картошка – и это соседство немедленно упростило вкус. Да и вообще как-то пустовато.
В общем, сердце не украдет.
«Охотничьи» (косуля, лось)
«Восточные» (баранина)
По размеру это не пельмени, а пельмешки, скромнее размером и дороже, чем обычные, примерно в два раза.
Но взгляните на состав начинок, и все встанет на свои места.
Это вот прямо про мясо-мясо без всяких компромиссов.
По лепке очень похожи, но по вкусу и ощущению различие весьма заметно. Текстурные, мощные и добротные.
Если с деньгами со «Студенческих» распогодилось, стоит взять сразу пару порций, все равно выйдет гораздо дешевле, чем по городу.
Макало-соус оставляю на ваше усмотрение, но от местной горчицы бы предостерег, слишком остра, только ее и почувствуете.
Вот прямо в оригинальном виде, максимум сливочное масло или сметана.
Хорошо.
«Рыбацкие» (щука, сливочное масло)
«Камчатские» (горбуша, сливочное масло)
По текстуре фарша эти два вида пельменей очень похожи, приятные, упитанные, хорошо промолоты, чуть лоснятся от масла.
Вкусы же предсказуемо разнятся, и оба по-своему хороши.
Если больше по рыбе, берите смело, не разочаруетесь. Изящно и на совесть.
Кроме водного происхождения начинки их роднит еще одно обстоятельство – оба прекрасно гармонируют с хреном и сметаной в сопровождение.
Вареники с творогом
Вареники с вишней
Если вероломно устроить спарринг между этими двумя видами сладких вареников (в меню представлены и сытные, с капустой и с картошкой), то вишня заборет творог одной левой.
Последний был крошлив и водянист начинкой, статями не вышел и вообще смотрелся блекло.
Вишня же мощна, ароматна, чуть скисла, но ей это идет. На кухне, видимо, в надежде на примирение посыпали обоих сахарной пудрой – лучше попросить с вашей порцией так не делать, вишня в этом не нуждается, а творог не спасет даже это.
Если уж про сладкое, то лучше взять десерт.
Резюмируя:
Не все ровно, не все понравилось.
Но главное не в этом. Гипотеза о том, что семейство народных пельменных рано списывать со счетов в больших городах, получила свое подтверждение.
Если решили пройтись зимним днем по городу или просто хотите сытно и недорого поесть в центре – самое то.
Про колорит – кому-то зайдет, кому-то нет. Мило, чуть чересчур, но если вспомнить про соседство с театром и как часть концепции – почему бы и нет? Поразглядывать это все довольно занятно.
Очень хорошо, что пельменная жизнь не исчерпывается заведениями из недавно стартовавшего фестиваля «Пельменный гид», в рамках которого рестораны щеголяют своими сетами «в тысячу за попробовать».
