Рестораны как люди – рождаются, растут, живут и, увы, умирают.
Страшнее всего период, когда физически заведение еще с нами, а вот разумом – уже где-то далеко, там, где Конан-варвар гоняется за Губкой Бобом, потрясая сиреневым пипидастром.
Так было и с «Джеймсом» на Мамина-Сибиряка – Первомайской, рестораном, который многим был дорог. Он сходил с ума довольно медленно и под конец растерял даже самых преданных гостей.
Биполярное расстройство – это ж не просто так, им заниматься надо. И «Джеймс» плыл по этим сомнительным волнам год за годом под всеми парусами, выныривая из искрящейся аномальной оптимистичности и погружаясь в мутное депрессивное беспокойство.
Конечно, английский гастропаб по паспорту, в меню – горячечный сумбур, оставленный целой вереницей шефов, да еще и шашлыки с прочим кавказским в анамнезе.
Кто угодно свихнется.
И вот, слава богу, отмучился.
Мне (да и не только мне, интересантов хватает) было очень интересно – что же откроется на его месте.
Открылось, подождал, пошел.
Давайте сразу договоримся – само название я буду употреблять пореже, есть слова, которые не то что произносить, даже печатать больно.
Снаружи почти ничего не изменилось – спокойный темно-зеленый фасад, летник-веранда, дверь и вывеска, но вот внутри!
Внутри не осталось практически ничего, что даже напоминало бы о «Джеймсе». И это хорошо.
Спокойно, достойно, приглушенно.
По полу пущен орнамент, стены в симпатичных панно и фотоколлажах, светильники, доски с резьбой с потолка, диваны со шкурами – все в колорите, неброско и приятно.
Барную стойку-остров, которая крала у «Джеймса» треть зала, убрали, сейчас здесь, скорее, вереница небольших залов. Такое зонирование не дает родиться гулу, которым страдают многие рестораны – знаете, такая всепроникающая смесь из разговоров, звона приборов, музыки и прочего.
Перемены определенно пошли на пользу.
Меню. Ох.
Концепция ресторана описана как «горско-кавказская», и вот тут начинается притяжка смыслов буквально за уши.
Один «Пряный «Цезарь» по-горски с копченым сулугуни и цыпленком тапака» чего стоит.
Слава богу, борщ оставили уральским, да и уха из лосося и трески в горском прочтении тоже бы изрядно заинтриговала.
Впрочем, и в концептуальном есть что выбрать. Средний чек получится в районе 1,5–2 тысяч.
Первое блюдо подали через 9 минут после заказа.
Тбилисский салат из свежих овощей и зелени с заправкой из грецких орехов
330 граммов
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Есть особая уральская спелость овощей. Они выглядят как настоящие, но будто стыдятся своего настоящего вкуса, а потому прячут его за напускной картонноводянистостью.
И эту анемичную бледность в салате не может скрасить даже яркий макияж ореховой заправки.
Заправка честно старается. Как ответственная любовница, она своей страстью и пряностью пытается расшевелить эти прохладные и, во всех смыслах, овощные полшестого.
Увы, в некоторых случаях менять нужно не подход, а партнера.
И, что печальнее всего, зимой это станет ясно гораздо отчетливее.
Мегрельский хачапури
420 граммов
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Дородная сырность этого хачапури такова, что даже если съесть порцию на двоих, коридора калорийности на десерт уже не хватит.
Хачапури буквально лоснится, сыр течет в объятиях теплого и румяного пропеченного теста, очаровывает мягкостью.
Легкая солоноватость, тончайшая корочка на пышном мякише – душевно.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Если вдруг – случайно, ненамеренно – рядом окажется прохладная рюмка выдержанной и ароматной золотистой чачи, знайте – ваш ангел-хранитель все еще с вами и искренне хочет, чтобы вам было хорошо.
Жареный молодой чечил с соусом из томатов и сацебели
270 граммов
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Когда видишь расплавленный сыр с румяной корочкой, прямо вот готовишься к чему-то огнедышащему.
Чтоб попробовать, чуть даже обжечься, а на следующую вилку уже осторожнее, подуть-остудить и насладиться текуще-хрустящей и горячей нежностью.
Увы, это не тот случай.
Сыр был едва теплый, а кто его остудил – то ли прохладный соус, то ли неподогретая тарелка, поди знай.
По вкусу же чечила, увы, ничего сказать не могу – томатно-сацебельный шторм снес его подчистую.
Под такой жгуче-пряной атакой шансов раскрыться у молодого сыра практически не было.
Вот если бы Ниф-Ниф построил свой соломенный домик в пусковой шахте на Байконуре, примерно такая же ситуация.
Харчо с молодым барашком
400 граммов
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Ждал, надеялся, верил – и дождался, все не зря!
Найти ладный харчо в ресторанах примерно так же сложно, как и любой сложносочиненный суп, но я искал и нашел.
Горяч в подаче, наварист и богат мясом, густой и основательный, что жидким, что специями – то, что нужно. Насчет молодости барашка - проверить не смогу, так что поверю на слово.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Даже вот эта пряная клейкость, чтобы губы хотелось облизнуть, на месте.
Такой харчо возвращает веру в человечество с каждой ложкой и способен поднять со смертного одра среднепохмельного человека.
В тяжелых случаях – полторы порции и рюмку вот того, что к хачапури случилось.
И сразу захочется жить, трудиться и бороться за все хорошее против всего плохого.
Героический харчо, на совесть.
Хинкали с бараниной
Хинкали сванские с нежно-рубленой телятиной
Хинкали с телятиной и свининой
120 граммов штука
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Сильно и убедительно.
Для спортивной честности попробовал все три нормальные мясные начинки – в горскую суть лосося со шпинатом и креветок с сыром не поверил бы даже основательно поддавший Станиславский.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
В фарше различается все, и текстура, и вкус, и подмес зелени\пряностей, каждый уникален и тем хорош.
Пить из таких хинкали бульончик, прокусив тонкое, но прочное, аккуратной лепки тесто – один из увлекательнейших видов застольного досуга.
Пряно, ярко, приятно.
Мусака из печеного на углях баклажана с телятиной и сыром сулугуни
400 граммов
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Казалось бы, какое отношение имеет мусака к горской кухне?
Самое прямое. Ведь в Греции тоже есть горы. Так что можно ждать горского привета и из Юго-Восточной Азии, Южной Америки. А уж знаменитые калифорнийские горские бургеры «Сьерра Мадре»!
Однако, возвращаясь к мусаке, нельзя не отдать ей должное.
Она прекрасна.
Растомленная баклажанная нежность в сырно-соусном великолепии, вот это что такое. А нотка – не нота, прямолинейная, как пионерский горн над Красной площадью, а именно нотка пряностей здесь – флиртующие флейта и кларнет.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Телятина во всем этом просто тонет, но все равно чувствуется, сообщая блюду основательность и насыщенность.
Не думал, что баклажан на такое способен. Это на него сулугуни так положительно повлиял.
Лирическое и упоительное.
Резюмируя:
Реинкарнация прошла успешно, новый проект внушает надежды, несмотря на два, на мой взгляд, важных и досадных обстоятельства.
Первое – название. Оставаясь на репутации автора, оно не помогает ресторану. Добавка «-дзе» – «сын», если дословно. Гурмадзе – «Сын гурмана», четкая отсылка не к Кавказу и не к горам, а конкретно к Грузии, что уже не соответствует выбранной, достаточно широкой, концепции.
Второе – сама концепция. Широта взглядов часто сопровождается близорукостью в перспективе. В текущем виде очень похоже на второе издание «Хмели Сунели», расширенное и углубленное, что сразу приводит к сравнению и даже конкуренции. А оно надо?
Если додумать и допилить, облечь дополнительными смыслами, «горское» можно сделать действительно трендом.
С названием, конечно, будет сложнее.
