Ресторанная критика Якова Можаева: «Ива»

В расплывчатых формулировках ресторанный мир на твердом втором месте.

Золото, понятно, у политиков и дипломатов — у них работа такая.

Под описаниями заведений может скрываться что угодно.

Закусочная с котлетой в булке — ресторан; пафосное место с меню в буйволиной коже, десятком вариаций стейков и швейцаром — кафе, а забубенная распивочная с липкими полами в каменной вобляной чешуе оказывается гастробаром.

С эпитетами все еще сложнее.

Вот что такое «семейный ресторан»?

Там исповедуют фамильные ценности? Туда нужно ходить непременно всем вместе? Или он принадлежит какой-то определенной семье? Если да, лично я бы предпочел знать, какой именно.Так, во избежание недоразумений, сцены из «Крестного отца» живы в памяти.

Примерно с такими мыслями я и пришел в семейный ресторан «Ива» — перекресток Шейнкмана и Радищева, свежий ЖК, окраина «Золотой мили», ближе к Московской.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Не знаю уж, из каких соображений фасад этого дома решен в настолько темных тонах — погребальненько получилось. Особенно подчеркивают траурность происходящего сложенные тенты летника — натурально, как плащи плакальщиц на парадных похоронах. А уж ниспадающее цветочное обрамление и золотые буквы на вывеске усиливают эффект многократно. Скорбь прямо на все деньги.

Внутри, слава богу, гораздо жизнерадостнее. Окна высокие, дневного света много, деревянная тема отыгрывается во всем — от панелей на колоннах до принта на меню. Чудесная лестница, перила будто витые из тонких веточек — нарядно. При возможности лучше, конечно, сесть на первом этаже — наверху потолок все-таки давит и свет только от лампочек.

Концепция меню — «все для всех и сразу», с редкими вкраплениями уральско-северного. «Русская и европейская кухня» в прокрустовом ложе одного заведения — и тут уж только прислушиваться к настроению. Хочется отечественного или импортного — неважно, общая атмосфера ничего не навязывает.

Первые блюда принесли через 9 минут

Сугудай из якутского муксуна с красным луком в авторском стиле

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Налицо досадное недопонимание. Сугудай — это рыба с маринадом, а не маринад с рыбой.

В то-то и гениальность этой закуски — почувствовать текстуру, вкус и сочность прекрасной северной рыбы, чуть украшенную кислинкой заправки.

Здесь же прямо кислотное торнадо, уксусный смерч, в который ненароком попали и муксун, и сладкий красный лук.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Я пережил этот сугудай с широко зажмуренными глазами и сильно сведенными скулами.

Мощно, конечно, но не о том эта опера, не о том.

Свекла, запеченная в глазури из черной смородины. Крем из феты, кедровые орешки

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Одно из тех блюд, что крайне трудно улучшить при грамотном исполнении.

Сладость печеной свеклы во флирте с солоноватой и тонкосливочной насыщенностью сыра и так создают прекрасные ощущения.

Однако вот тут, со смородинной глазурью, в эту порочную нежность добавились ягодные ноты — и получилось удивительно хорошо.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Пробуешь — и дачное лето, крупные черные налитые ягоды отгибают веточку вниз, пряный запах разогретых солнцем листьев.

Так хорошо, что даже душевно. Молодцы.

Мини-чебуреки со свининой и говядиной. Лечо

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Смочь правильные чебуреки — это свершение. Вот сделал, чтобы получилось и получалось, — все, в жизни не пропадешь и повсюду произведешь приятное впечатление.

Тонкий и нежный хруст теста, сочность и мясная сила начинки, свет в глазах жующих и жадные застольные поглядывания на оставшиеся чебуреки — лучшая визитная карточка, даже путевка в жизнь.

В «Иве» схитрили.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

В их чебуреках есть над чем работать. И тесто бы повоздушнее, и с мясом бы потщательнее, чтоб бульончик и пряная канва. Но на кухне добавили в подачу лечо — пасту из пропеченных болгарских перцев с овощами, — и она очень сильно помогла в восприятии.

Уже и косяки не так заметны, и другой характер. Только непременно попросите чайную ложку, чтобы сопровождать каждый укус.

Работает как премиальный и умело наложенный макияж на достаточно средней статями барышне.

Плюс десять к привлекательности

Пельмени мясные. Соус сметана-хрен

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Есть гипотеза, что пельмени, кроме гастрономического, несут еще и сакральный смысл. «Пельнянь» — ухо из хлеба, съесть, слушать и слышать секреты из тонкого мира.

Если приналечь на это блюдо, а после благостно задремать — непременно откровения и инсайты.

Но это если пельмени правильные — с четким мясным ядром, в обрамлении жаркого бульона внутри тонкого, податливого, но прочного тестяного скафандрика.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

В «Иве» с пельменями хорошо. Слеплены с душой, приятны на укус, но вот упитанной дородности и цельности фаршу, увы, не хватает. Мясной, честный, но крошливый.

Отдельно про местную хреновину. В какой момент яркая и злая, сильная и острая приправа, от которой слезы в глазах и испарина на макушке, выродилась до вяло-томатных слез жалости?

Хреновина, которую можно есть ложкой без риска для мироощущения, считаться таковой точно не может.

Подправьте, пожалуйста.

Борщ с говядиной. Смалец, печеный чеснок, зеленый лук, сметана, черный хлеб

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Крепкий хорошист. Придираться не к чему и незачем, просто очень достойный борщ с густотой и нарядным внутренним миром.

Сладость, пряность, сильный бульон, тонкая и очень точная проваренность овощей — ровно как и ожидаешь.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Отдельный дифирамб подгарнировке — бутербродик с салом, мягкой и ароматной долькой печеного чеснока и стебельком зеленого лука с сочным хрустом очень воодушевил.

Тот случай, когда хорошую оценку ставишь недрогнувшей рукой, не задумавшись.

Лучшее, конечно, враг хорошего — можно было легко сделать этот борщ гораздо интереснее, добавив чуть вяленого гуся или копченой утки, но это было бы уже совсем другое блюдо.

А так — полное соответствие, предсказуемость и отменное качество. Очень хорошо.

Котлета из северной щуки с картофельным пюре с зеленым горошком. Соус из свеклы и сливочного хрена

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Для жителей озерно-речного края мы едим до изумления мало местной рыбы.

Доступность морского ассортимента сыграла с нами злую шутку — свежайшая, до изумления вкусная местная рыбная продукция осталась ни при чем, а это очень досадно.

Даже если не брать в пример сиговых, тот же судак, сырок, сом и прочая-прочая по всем статьям кроют культивированного сибаса с дорадой как бык овцу.

А щука! Это ж не рыба, королева! Молода, вкусна, сочна и прекрасна!

Не верите мне — попробуйте эти котлетки в «Иве».

Со всей откровенностью можно считать их маленьким, но очень патриотическим шедевром.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

С каждым кусочком лично я преисполнялся гордости за родные края. Вот от котлетки вилкой — нож лишнее, потом пюре, соуса — и все вместе.

Только что гимн в ушах не мерещился, тогда пришлось бы есть стоя.

Душевно! Сердечное спасибо!

Резюмируя:

Смешанные чувства. Невнятная мешанина меню из России и Европы — и в ней очевидные проблески прекрасного.

Наверное, мне так кажется просто потому, что я не живу поблизости.

«Ива» — не просто семейный ресторан, это для многих гостей заведение «у дома». Этим все и объясняется.

Вдали от прогулочных променадов, этот ресторан вписан в инфраструктуру места. Сюда просто так не приедешь: парковаться в центре — нынче отдельный спорт и лотерея. Сюда ходят — и в первую очередь те, кто живет недалеко.

Именно для них это меню, универсальное, как швейцарский нож.

Прийти? Да. Но не ходить.

Заведение хоть и в центре, но уже «на районе».