Ресторанная критика Якова Можаева: «Ива»
В расплывчатых формулировках ресторанный мир на твердом втором месте.
Золото, понятно, у политиков и дипломатов — у них работа такая.
Под описаниями заведений может скрываться что угодно.
Закусочная с котлетой в булке — ресторан; пафосное место с меню в буйволиной коже, десятком вариаций стейков и швейцаром — кафе, а забубенная распивочная с липкими полами в каменной вобляной чешуе оказывается гастробаром.
С эпитетами все еще сложнее.
Вот что такое «семейный ресторан»?
Там исповедуют фамильные ценности? Туда нужно ходить непременно всем вместе? Или он принадлежит какой-то определенной семье? Если да, лично я бы предпочел знать, какой именно.Так, во избежание недоразумений, сцены из «Крестного отца» живы в памяти.
Примерно с такими мыслями я и пришел в семейный ресторан «Ива» — перекресток Шейнкмана и Радищева, свежий ЖК, окраина «Золотой мили», ближе к Московской.
Не знаю уж, из каких соображений фасад этого дома решен в настолько темных тонах — погребальненько получилось. Особенно подчеркивают траурность происходящего сложенные тенты летника — натурально, как плащи плакальщиц на парадных похоронах. А уж ниспадающее цветочное обрамление и золотые буквы на вывеске усиливают эффект многократно. Скорбь прямо на все деньги.
Внутри, слава богу, гораздо жизнерадостнее. Окна высокие, дневного света много, деревянная тема отыгрывается во всем — от панелей на колоннах до принта на меню. Чудесная лестница, перила будто витые из тонких веточек — нарядно. При возможности лучше, конечно, сесть на первом этаже — наверху потолок все-таки давит и свет только от лампочек.
Концепция меню — «все для всех и сразу», с редкими вкраплениями уральско-северного. «Русская и европейская кухня» в прокрустовом ложе одного заведения — и тут уж только прислушиваться к настроению. Хочется отечественного или импортного — неважно, общая атмосфера ничего не навязывает.
Первые блюда принесли через 9 минут
Сугудай из якутского муксуна с красным луком в авторском стиле
Налицо досадное недопонимание. Сугудай — это рыба с маринадом, а не маринад с рыбой.
В то-то и гениальность этой закуски — почувствовать текстуру, вкус и сочность прекрасной северной рыбы, чуть украшенную кислинкой заправки.
Здесь же прямо кислотное торнадо, уксусный смерч, в который ненароком попали и муксун, и сладкий красный лук.
Я пережил этот сугудай с широко зажмуренными глазами и сильно сведенными скулами.
Мощно, конечно, но не о том эта опера, не о том.
Свекла, запеченная в глазури из черной смородины. Крем из феты, кедровые орешки
Одно из тех блюд, что крайне трудно улучшить при грамотном исполнении.
Сладость печеной свеклы во флирте с солоноватой и тонкосливочной насыщенностью сыра и так создают прекрасные ощущения.
Однако вот тут, со смородинной глазурью, в эту порочную нежность добавились ягодные ноты — и получилось удивительно хорошо.
Пробуешь — и дачное лето, крупные черные налитые ягоды отгибают веточку вниз, пряный запах разогретых солнцем листьев.
Так хорошо, что даже душевно. Молодцы.
Мини-чебуреки со свининой и говядиной. Лечо
Смочь правильные чебуреки — это свершение. Вот сделал, чтобы получилось и получалось, — все, в жизни не пропадешь и повсюду произведешь приятное впечатление.
Тонкий и нежный хруст теста, сочность и мясная сила начинки, свет в глазах жующих и жадные застольные поглядывания на оставшиеся чебуреки — лучшая визитная карточка, даже путевка в жизнь.
В «Иве» схитрили.
В их чебуреках есть над чем работать. И тесто бы повоздушнее, и с мясом бы потщательнее, чтоб бульончик и пряная канва. Но на кухне добавили в подачу лечо — пасту из пропеченных болгарских перцев с овощами, — и она очень сильно помогла в восприятии.
Уже и косяки не так заметны, и другой характер. Только непременно попросите чайную ложку, чтобы сопровождать каждый укус.
Работает как премиальный и умело наложенный макияж на достаточно средней статями барышне.
Плюс десять к привлекательности
Пельмени мясные. Соус сметана-хрен
Есть гипотеза, что пельмени, кроме гастрономического, несут еще и сакральный смысл. «Пельнянь» — ухо из хлеба, съесть, слушать и слышать секреты из тонкого мира.
Если приналечь на это блюдо, а после благостно задремать — непременно откровения и инсайты.
Но это если пельмени правильные — с четким мясным ядром, в обрамлении жаркого бульона внутри тонкого, податливого, но прочного тестяного скафандрика.
В «Иве» с пельменями хорошо. Слеплены с душой, приятны на укус, но вот упитанной дородности и цельности фаршу, увы, не хватает. Мясной, честный, но крошливый.
Отдельно про местную хреновину. В какой момент яркая и злая, сильная и острая приправа, от которой слезы в глазах и испарина на макушке, выродилась до вяло-томатных слез жалости?
Хреновина, которую можно есть ложкой без риска для мироощущения, считаться таковой точно не может.
Подправьте, пожалуйста.
Борщ с говядиной. Смалец, печеный чеснок, зеленый лук, сметана, черный хлеб
Крепкий хорошист. Придираться не к чему и незачем, просто очень достойный борщ с густотой и нарядным внутренним миром.
Сладость, пряность, сильный бульон, тонкая и очень точная проваренность овощей — ровно как и ожидаешь.
Отдельный дифирамб подгарнировке — бутербродик с салом, мягкой и ароматной долькой печеного чеснока и стебельком зеленого лука с сочным хрустом очень воодушевил.
Тот случай, когда хорошую оценку ставишь недрогнувшей рукой, не задумавшись.
Лучшее, конечно, враг хорошего — можно было легко сделать этот борщ гораздо интереснее, добавив чуть вяленого гуся или копченой утки, но это было бы уже совсем другое блюдо.
А так — полное соответствие, предсказуемость и отменное качество. Очень хорошо.
Котлета из северной щуки с картофельным пюре с зеленым горошком. Соус из свеклы и сливочного хрена
Для жителей озерно-речного края мы едим до изумления мало местной рыбы.
Доступность морского ассортимента сыграла с нами злую шутку — свежайшая, до изумления вкусная местная рыбная продукция осталась ни при чем, а это очень досадно.
Даже если не брать в пример сиговых, тот же судак, сырок, сом и прочая-прочая по всем статьям кроют культивированного сибаса с дорадой как бык овцу.
А щука! Это ж не рыба, королева! Молода, вкусна, сочна и прекрасна!
Не верите мне — попробуйте эти котлетки в «Иве».
Со всей откровенностью можно считать их маленьким, но очень патриотическим шедевром.
С каждым кусочком лично я преисполнялся гордости за родные края. Вот от котлетки вилкой — нож лишнее, потом пюре, соуса — и все вместе.
Только что гимн в ушах не мерещился, тогда пришлось бы есть стоя.
Душевно! Сердечное спасибо!
Резюмируя:
Смешанные чувства. Невнятная мешанина меню из России и Европы — и в ней очевидные проблески прекрасного.
Наверное, мне так кажется просто потому, что я не живу поблизости.
«Ива» — не просто семейный ресторан, это для многих гостей заведение «у дома». Этим все и объясняется.
Вдали от прогулочных променадов, этот ресторан вписан в инфраструктуру места. Сюда просто так не приедешь: парковаться в центре — нынче отдельный спорт и лотерея. Сюда ходят — и в первую очередь те, кто живет недалеко.
Именно для них это меню, универсальное, как швейцарский нож.
Прийти? Да. Но не ходить.
Заведение хоть и в центре, но уже «на районе».
