Ресторанная критика Якова Можаева: Frank by BASTA

Вайнера – проклятое место.

Не везде, только от Малышева до Радищева, и не для всех – большим счетом только для рестораторов.

Старожилы общепитовского цеха про эту топь знают и благоразумно держатся подальше, а вот энтузиасты без послужного списка и варяги из других регионов на эту мушиную ленту нет-нет да прилипают.

По всем канонам локация для заведения просто идеальная. Центр-центр, главный прогулочный променад Екатеринбурга после набережной, народу вал, что приезжего, что местного – натурально же медом намазано.

Минус раскрывается уже после – все это не работает, обман и фикция, нарисованный очаг у папы Карло. Люди мистическим образом тут не едят, максимум – пьют, поэтому шанс есть только у кофейников навынос и охлажденных напитков в летнюю пору.

Шансы заработать на еде есть лишь ближе к Малышева, там градус гастрономического интереса как-то выше.

Именно тут, на месте безвременно закрывшегося «Бургер Кинга», и открылось Frank by Basta, ребрышковая с амбициями и маркетинговым тылом в лице популярного исполнителя.

Формат знакомый, прецеденты были. Надулись и сдулись, шума больше, чем вкуса. Светлаковский «Ешак», чернозвездные бургеры от Тимати – было, сплыло и быльем поросло.

Frank же держатся, и вот я здесь.

То, что зашел в место с грилем, понимаешь сразу и не из меню – дым стелется по залу, въедаясь в одежду, и уж тут как повезет, вентиляция предсказуемо не справляется с трафиком, чем больше заказов, тем гуще атмосфера.

В интерьере, по канону, полумрак с лампами над столами, огненные письмена по стенам, кафель-дерево, на стенах панно под авангардизм. Поесть – да, посидеть – если только в компании, заслонить угрюмую действительность обществом близких людей. Сгладить заусенцы неуютности можно, наверное, еще только с помощью карты бара, она тут гораздо обширнее меню.

Цены выше среднего по жанру, если с аппетитом и умеренно с напитками – от 2000 на персону.

Первое из заказанного принесли через 8 минут.

Хашбраун с грибами и сметанным кремом

От многих знаний многие печали. Стоит лишь раз попробовать неопровержимый оригинал – и все, жизнь делится на «до» и «после».

Хашбраун, картофельный оладушек с богатыми традициями, практически невозможно подделать. Текстура картошки, хрустящая корочка, яркость зажарки в нем – как водяные знаки на купюре.

И, учитывая все богатство вариаций, это далеко нелишнее.

Драники, деруны, картопляники и прочее народное творчество я тоже очень люблю и уважаю, но зачем же выдавать одно за другое?

Картофельные котлетки из Frank вполне удались. Они дородны боками, вкусны, а с жареными грибами и луком – местами даже неотразимы. Удачное блюдо, вне всяких сомнений. Одна беда – это не хашбрауны.

Ни по одной из статей, вот даже никакого сравнения.

Втерлись в доверие и въехали в страну по чужим документам.

И, что характерно, даже не пытались притвориться.

Вот представьте, вы таможенник. Перед вами человек с приятным приветливым русским лицом. Наверняка хороший семьянин, не был, не привлекался, хорошая характеристика с производства. И глаза – честные-честные. Протягивает вам паспорт, а там – Джонни Депп. И фотография Джонни Деппа.

Даже неловко как-то.

Смэшбургер с мраморной говядиной (2 котлеты)

Smash – «раздавить, разгромить». Котлету для смэшбургера выкладывают на жарочную поверхность, а после сильно придавливают, прием обычно для уличного фастфуда. Жарится молниеносно, о прожарке говорить не приходится – вжух и готово.

Кроме быстроты в благодатях такого метода – регулировка мясной составляющей. Хочешь побелковей и посытней – умножай. В случае с Frank – сразу на два или на четыре.

«Как удобно!» – думаю. «С заботой о рабочем человеке!»

Правда оказалась гораздо более прозаичной.

Заготовки для котлет в этом смэшбургере столь невелики, что одну было бы трудно почувствовать.

Мясо просто растворяется на фоне булки, накладки и соуса, смэшбургер об этом прекрасно знает и потому даже дразнится, высовывая наружу кончик салатного листа.

Очень невоспитанная еда.

Очевидные происки противников мясоедения, с таким подходом и вегетарианцем стать недолго.

Если соберетесь заказывать – берите сразу с четырьмя «котлетами». И спросите про 6 или 8. А то эти две – как одна на минималках.

Салат «Коул Слоу»

Капустная разносортица, чуть салата, морковка, соус, пошинковать, намешать. Справились.

Салатик получился ровно такой, каким ему и должно быть – сочный, свежий, не отвлекающий от основных блюд. По сути – американский аналог маринованного имбиря в японской кухне, перебивочка между основными блюдами.

Никаких нареканий, приятно и гармонично, тот случай, когда антракт лучше постановки.

«Надо было сразу в буфет идти».

Ассорти свиных ребер в трех соусах – BBQ, медовый терияки, кисло-сладкий

Венец творения и вишенка на торте, паровоз меню и лидер всего концепта.

Именно про ребрышки отсюда мне рассказывали как о безусловной визитной карточке заведения.

Вдохнул-выдохнул, вычеркнул из памяти восторженные эпитеты, чтобы не завышать планку ожиданий, постирал и проветрил восприятие. Готов к встрече.

И, знаете, это помогло.

Ребрышки были мягкие и сочные. Косточка из мяса выходит чисто, как того и ждет. Соус сверху достаточно вкусный. Картошка в подгарнировке к месту. В целом – вполне достойно.

Но не более.

Потоковое усреднение специалитета выдает себя с потрохами. Томились они наверняка вместе, соусом только потом покрылись по отдельности. Чуть приподразогреты – и это чувствуется.

Есть такой термин – «дежурное блюдо» – так вот это оно.

Неплохо, нет. Даже добротно. Но без огня узнаваемости, без артистизма, без харизмы.

Вместо главного героя на сцену вышел главбух и прочитал за него текст роли.

Нигде не ошибся, большой молодец.

Резюмируя:

Среднесдельно.

Не порадовали, не поразили, не влюбили – вообще вдали от эмоций. Еда обычная, подход понятный, одно из многих, имя им легион.

Когда уже уходил, почувствовал душевное облегчение – «мол, закончилось и хорошо». Оглянуться не захотелось, прийти снова – тоже.

А я всегда доверяю своим желаниям.