Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.
Область
Заразились
77333 +182
Выздоровели
70278 +194
Умерли
2357 +12
Россия
Заразились
4223186 +11086
Выздоровели
3783386 +15722
Умерли
85304 +428

Ужин туриста: Яков Можаев дегустирует русскую кухню в ресторане «Подкова»

29 января 2021, 09:28
Ужин туриста: Яков Можаев дегустирует русскую кухню в ресторане «Подкова»
Фото: Яков Можаев для 66.RU
У настоящего ресторанного критика есть несколько правил. Он сам платит по своему счету, объективно описывает свои посещения и никогда не предупреждает рестораторов о своем приходе. Наш гастроном-эксперт Яков Можаев – настоящий и правильный ресторанный критик. Сегодня его колонка – о ресторане «Подкова».

Возраст ресторана – штука относительная.

В Европе фыркнут «новодел!» на заведение, разменявшее первую сотню лет беспорочной истории. У нас же в городе рестораны с 20-летней историей можно посчитать по пальцам одной руки.

Примерно двум пальцам.

Один из них – ресторан «Подкова», и заведения с более центровым расположением в Екатеринбурге нет, хоть рулеткой меряй. До заводской плотины – сердца города – пара сотен метров.

Но своим «долгожительством» «Подкова» обязана не только этому. В 1999 году это был единственный ресторан славянской кухни в центре, и с тех пор мало что изменилось.

Ситуация анекдотичная, но тем не менее – в самом прогулочном и туристически емком месте города, там, где люди с деньгами хотят попробовать именно локальные блюда, спрос кроет предложение, как бык овцу.

Я был в этом ресторане последний раз лет девять назад, и даже если что-то изменилось, то весьма незначительно.

Все так, как было, – вывеска, забор, крыльцо, разве только декора прибавилось в стиле «Старосветских помещиков».

Внутри Николая Васильевича тоже есть чем порадовать – в колорите всё. На полочке салфеточка, сверху книжечка, сбоку кружечка, а позади картиночка. Такой гипертрофированный уют в лучших мещанских традициях.

И это даже хорошо. Нашим есть на что умилиться, а чужим – на колорит порадоваться. Такой жанр, он с годами только обрастает деталями, созревает, расцветает «иконостасами» со знаменитыми гостями.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Встречают споро, провожают быстро, барышни прекрасно ориентируются в меню – сервис хорош. Спросил, что взять, чтобы составить самое яркое впечатление от «Подковы», – подсказали. Так что весь заказ – из фирменных блюд.

Первые блюда принесли через 10 минут.



Салат «Подкова»,

приготовленный по рецепту хозяина ресторана, с курицей и домашними соленьями, в сопровождении запеченных рулетиков из бекона и говяжьего языка

300 г за 410 руб.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Я всегда недоумевал – откуда у Екатеринбурга репутация города-майонезоеда. Ну да, есть жиркомбинат, да – голубые банки в каждом холодильнике, но чтобы в книгу рекордов?

Однако люди, которые и были-то у нас проездом, как говоришь – откуда, улыбаются и шутят про соусные пристрастия. Откуда это все?

А вот откуда. Фирменный местный салат, вольная фантазия на тему «Столичного» – такой «Зимний», только с курицей. Старательно избегаю имени Оливье, чтобы ресторатору лежалось спокойнее.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Майонезный шквал. В нем, как в джеклондоновской снежной мгле, теряются странные сладкий перец с помидорами. Рулеты из бекона с языком венчают эту программу набора веса звездами кремлевских башен.

Впрочем, если именно такой салат вывели в титульные – значит, людям нравится.

Так что никакого удивления больше нет.

Жареные мясные уральские пирожки «Посикунчики»

130\30 г за 270 руб.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Посикунчик – от слова «сикать», брызгать – вещь колоритная. По сути, маленький закусочный пирожок, жаренный в масле, этакий мини-чебурек. Самое главное отличительное свойство – необычайная сочность, за что и ценим любителями.

Увы, пирожок от «Подковы» растерял свою природную сочность.

Это не дикий пермский абориген, есть которого нужно с особой осторожностью, а современная метросексуальная выпечка с абонементом у психотерапевта.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Все на полутонах, аккуратно и вежливо – тонкое тесто, плотная фрикаделька начинки.

Нормально. Даже вкусно. Придаваемым соусом злоупотреблять не нужно – опять к майонезным истокам.

Но это абсолютно точно не посикунчик.

Сикать нечем, и психотерапевт тут уже не поможет. К другим докторам надо.

Окрошка на домашнем квасе

250 г за 170 руб.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Здесь была альтернатива – официантка предложила на выбор еще уху – но то, что окрошка вообще была рекомендована в конце января, прямо заинтриговало.

Что ж это за окрошка такая, которую едят в ресторане, презрев очевидную сезонность?

Как выяснилось, нормальная. Обычная такая окрошка. Квас действительно самодельный, и, пожалуй, на этом все конкурентные преимущества и заканчиваются. Впрочем, квас тоже занимает выжидательную позицию и вот прямо радовать шипучестью и яркой хлебной кислинкой тоже не торопится.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Все остальное до такой степени привычно, что на принадлежность холодного супа к ресторанной кухне не указывает.

Может, конечно, именно такого эффекта и добивались. Чтоб пришел человек, заказал – и сразу как дома, просто, без затей, привычно.

Если это так – поздравляю, все получилось.

Бефстроганов на раскаленной сковороде с картофелем a-la Пушкин

300 г за 570 руб.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Картофель по-пушкински готовится очень просто. Картошку нужно сначала отварить в мундире, после почистить и обжарить в топленом масле.

С бефстрогановым – говядиной, протушенной в сливках – тоже никаких сюрпризов.

Однако на этот раз, в конце, «Подкове» удалось то, на что я рассчитывал с самого начала, – получилось хорошо.

Удивительно гармоничное блюдо, начиная с шипения, шкворчания и дымка над раскаленным чугуном и заканчивая вкусом.

Фото: Яков Можаев для 66.RU

Мясо было протомлено ровно до той степени, когда текстуру и душу мяса чувствуешь, но уже смягчено и сдобрено соусом. Картошка – прямо со сковородки очень горячо! – может, и не совсем по Пушкину, но тем не менее нарядно, золотисто и вкусно.

И вот в этом блюде ресторанность как раз чувствовалась. Знаешь шо маешь – эффектно и вкусно.

На такой бефстроганов нестыдно и гостей города позвать, демонстрируя гастрономическую культуру и точное понимание желаний туриста.

Резюмируя

Все-таки 20 лет – это порядочно.

За это время может произойти многое – меняются вкусы, притупляется внимание и появляется некая сонная уверенность, что все в порядке.

Нет. В порядке далеко не все.

Если хочется и дальше праздновать юбилеи, не стоит надеяться на расположение, разовый трафик и любовь постоянных гостей, прощающих многое хоть бы из ностальгии.

Глаз да глаз, оттачивать блюда и не бояться меняться в лучшую сторону.

Участь почетного пенсионера, дремлющего на лавочке былой славы? Ну так себе.