Возраст ресторана – штука относительная.
В Европе фыркнут «новодел!» на заведение, разменявшее первую сотню лет беспорочной истории. У нас же в городе рестораны с 20-летней историей можно посчитать по пальцам одной руки.
Примерно двум пальцам.
Один из них – ресторан «Подкова», и заведения с более центровым расположением в Екатеринбурге нет, хоть рулеткой меряй. До заводской плотины – сердца города – пара сотен метров.
Но своим «долгожительством» «Подкова» обязана не только этому. В 1999 году это был единственный ресторан славянской кухни в центре, и с тех пор мало что изменилось.
Ситуация анекдотичная, но тем не менее – в самом прогулочном и туристически емком месте города, там, где люди с деньгами хотят попробовать именно локальные блюда, спрос кроет предложение, как бык овцу.
Я был в этом ресторане последний раз лет девять назад, и даже если что-то изменилось, то весьма незначительно.
Все так, как было, – вывеска, забор, крыльцо, разве только декора прибавилось в стиле «Старосветских помещиков».
Внутри Николая Васильевича тоже есть чем порадовать – в колорите всё. На полочке салфеточка, сверху книжечка, сбоку кружечка, а позади картиночка. Такой гипертрофированный уют в лучших мещанских традициях.
И это даже хорошо. Нашим есть на что умилиться, а чужим – на колорит порадоваться. Такой жанр, он с годами только обрастает деталями, созревает, расцветает «иконостасами» со знаменитыми гостями.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Встречают споро, провожают быстро, барышни прекрасно ориентируются в меню – сервис хорош. Спросил, что взять, чтобы составить самое яркое впечатление от «Подковы», – подсказали. Так что весь заказ – из фирменных блюд.
Первые блюда принесли через 10 минут.
Салат «Подкова»,
приготовленный по рецепту хозяина ресторана, с курицей и домашними соленьями, в сопровождении запеченных рулетиков из бекона и говяжьего языка
300 г за 410 руб.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Я всегда недоумевал – откуда у Екатеринбурга репутация города-майонезоеда. Ну да, есть жиркомбинат, да – голубые банки в каждом холодильнике, но чтобы в книгу рекордов?
Однако люди, которые и были-то у нас проездом, как говоришь – откуда, улыбаются и шутят про соусные пристрастия. Откуда это все?
А вот откуда. Фирменный местный салат, вольная фантазия на тему «Столичного» – такой «Зимний», только с курицей. Старательно избегаю имени Оливье, чтобы ресторатору лежалось спокойнее.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Майонезный шквал. В нем, как в джеклондоновской снежной мгле, теряются странные сладкий перец с помидорами. Рулеты из бекона с языком венчают эту программу набора веса звездами кремлевских башен.
Впрочем, если именно такой салат вывели в титульные – значит, людям нравится.
Так что никакого удивления больше нет.
Жареные мясные уральские пирожки «Посикунчики»
130\30 г за 270 руб.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Посикунчик – от слова «сикать», брызгать – вещь колоритная. По сути, маленький закусочный пирожок, жаренный в масле, этакий мини-чебурек. Самое главное отличительное свойство – необычайная сочность, за что и ценим любителями.
Увы, пирожок от «Подковы» растерял свою природную сочность.
Это не дикий пермский абориген, есть которого нужно с особой осторожностью, а современная метросексуальная выпечка с абонементом у психотерапевта.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Все на полутонах, аккуратно и вежливо – тонкое тесто, плотная фрикаделька начинки.
Нормально. Даже вкусно. Придаваемым соусом злоупотреблять не нужно – опять к майонезным истокам.
Но это абсолютно точно не посикунчик.
Сикать нечем, и психотерапевт тут уже не поможет. К другим докторам надо.
Окрошка на домашнем квасе
250 г за 170 руб.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Здесь была альтернатива – официантка предложила на выбор еще уху – но то, что окрошка вообще была рекомендована в конце января, прямо заинтриговало.
Что ж это за окрошка такая, которую едят в ресторане, презрев очевидную сезонность?
Как выяснилось, нормальная. Обычная такая окрошка. Квас действительно самодельный, и, пожалуй, на этом все конкурентные преимущества и заканчиваются. Впрочем, квас тоже занимает выжидательную позицию и вот прямо радовать шипучестью и яркой хлебной кислинкой тоже не торопится.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Все остальное до такой степени привычно, что на принадлежность холодного супа к ресторанной кухне не указывает.
Может, конечно, именно такого эффекта и добивались. Чтоб пришел человек, заказал – и сразу как дома, просто, без затей, привычно.
Если это так – поздравляю, все получилось.
Бефстроганов на раскаленной сковороде с картофелем a-la Пушкин
300 г за 570 руб.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Картофель по-пушкински готовится очень просто. Картошку нужно сначала отварить в мундире, после почистить и обжарить в топленом масле.
С бефстрогановым – говядиной, протушенной в сливках – тоже никаких сюрпризов.
Однако на этот раз, в конце, «Подкове» удалось то, на что я рассчитывал с самого начала, – получилось хорошо.
Удивительно гармоничное блюдо, начиная с шипения, шкворчания и дымка над раскаленным чугуном и заканчивая вкусом.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Мясо было протомлено ровно до той степени, когда текстуру и душу мяса чувствуешь, но уже смягчено и сдобрено соусом. Картошка – прямо со сковородки очень горячо! – может, и не совсем по Пушкину, но тем не менее нарядно, золотисто и вкусно.
И вот в этом блюде ресторанность как раз чувствовалась. Знаешь шо маешь – эффектно и вкусно.
На такой бефстроганов нестыдно и гостей города позвать, демонстрируя гастрономическую культуру и точное понимание желаний туриста.
Резюмируя
Все-таки 20 лет – это порядочно.
За это время может произойти многое – меняются вкусы, притупляется внимание и появляется некая сонная уверенность, что все в порядке.
Нет. В порядке далеко не все.
Если хочется и дальше праздновать юбилеи, не стоит надеяться на расположение, разовый трафик и любовь постоянных гостей, прощающих многое хоть бы из ностальгии.
Глаз да глаз, оттачивать блюда и не бояться меняться в лучшую сторону.
Участь почетного пенсионера, дремлющего на лавочке былой славы? Ну так себе.
