Мощное партизанское движение: Яков Можаев обедает в «Сербской таверне»

Сербская кухня – как рок-звезда в возрасте.

Буквально лет 15 назад гремели концерты, всенародная любовь и девушки, бросающие в воздух предметы личной экипировки.

Время шло, девушки превратились в семейных матрон, все стало тихо и размеренно. Концерт без давки у касс, старые хиты, ностальгирующие поклонники приходят не столько послушать, сколько вспомнить былое.

Вот так и сербы ворвались в ресторанную жизнь города вихрем и задали планку, до которой было трудно допрыгнуть. Тут и честная еда огромными порциями, и продукты, покорявшие вкусом. А уж обслуживание – что вы! Импозантные мужчины в возрасте с легким акцентом – таких официантов город еще не видел.

Что уж там, до сих пор редкость.

Потом появились новые кумиры, на их фоне добротная обильность чорбы и чевапчичей стала бледнеть. Они не стали хуже, нет, просто публике захотелось чего-то другого. Поизысканнее.

Балканская кухня – она же очень простая.

Преданные поклонники остались, но из новостной повестки сербские рестораны пропали совсем.

Перешли на конспиративное положение.

Хочешь что-то спрятать – положи на самом виду. Мимо «Сербской таверны» в Банковском я проходил тысячи раз и ни разу даже не задумался зайти. Вывеска «бегущей строкой» с лайтбоксом от газировки как-то не пробуждала интереса, а потом и просто стала частью пейзажа. Даже и входа с дороги не видно. Мысленно записал в «проходняк» с колой и хотдогами да и думать забыл.

Как выяснилось – зря.

Встретил случайно старого товарища, что нынче трудится в здании горадминистрации, разговорились про обеды – и вот я здесь.

У нас не принято гордиться своей страной. Даже если и мелькнет мысль у ресторатора насчет флага или герба в интерьере, то сразу пропадет – не поймут. Чего ж ей гордиться-то, вон сколько всего в ней плохого?

На этом фоне сербская национальная идея сияет, как сверхновая. Стоит переступить порог, и символика нахлынет со всех сторон бурлящим потоком. Триколор Сербии, многократно повторенный во всем, от магнитика до флага, густо по стенам. За свой жиденький патриотизм становится как-то неловко.

Или это потому, что они в чужой стране? Может, поэтому наши за границей так любят ходить в майках и кепках с надписью Russia? Над этим надо еще подумать.

Внутри – по-старому и доброму. Скатерти, классическая сервировка с салфетками и подсвечниками, которой тоже принято сейчас в новых заведениях несколько стыдиться – мол, вычурна и старомодна.

Не согласен. Классика – она и есть классика. Время и традиции работали над столовым этикетом неспроста, оттачивая удобство. Каждый раз, когда еду подают на доске или куске камня, с которых еда норовит свалиться, где-то наверху плачут, обнявшись, Карем и Эскофье.

Недостаток дневного освещения здесь компенсируют такими милыми фальшивыми окнами – вот знаете, занавески, пейзажики, – что одно умиление.

Сервис. Все люди делятся на две категории – и это не мужчины и женщины. Есть те, для кого официанты – исключительно приносяще-уносящая сущность, и те, кто рассчитывает на нечто большее.

Здесь официанты – плоть от плоти заведения. Они расскажут про каждое блюдо так, будто сами могут его приготовить – и я не сомневаюсь, что действительно могут. Посоветуют с такой категоричностью, что послушаешься. В этом есть шарм, но к этому нужно быть готовым.

А еще официанты в «Сербской таверне» очень улыбчивые и доброжелательные. И, конечно, только мужчины, так у них принято.

Первые блюда появляются на столе через 9 минут.

Названия и описания блюд приводятся из меню без изменений

Шопский салат

350 граммов за 380 рублей

 

Есть такой жанр – «обед одного блюда». Когда в одной порции еды приносят столько, что начинаешь задумываться – зачем заказал все остальное.

Этот салат из таких. Не знаю, зачем пишут вес в меню, – салата субъективно больше. На тарелке вавилон из овощей и салата, щедро приправленный сыром.

И что в корне отличает этот Шопский от, казалось бы, аналогичного по составу Греческого в подавляющем большинстве заведений города, – так это качество ингредиентов. Овощи пахнут овощами. Мало того, они имеют вкус. Сыр – очень умеренной соли и нежной текстуры – лучшая приправа, которую можно придумать.

Вот хорошо. Много. Если такой салат, да с местными теплыми булочками и пряным маслом-комплиментом, то можно и остановиться. И это даже не перекус, а вполне себе легкий обед.

Жареный сыр

260 граммов за 420 рублей

Подается с соусом тартар и джемом

Жаренный во фритюре сыр, с золотистой корочкой панировки, плывущий томной янтарной слезой в надрезе, – таран для стен коридора калорийности. Это такое искушение, против которого лично я устоять не могу, уж очень соблазнительно.

Смотришь на аппетитные брусочки, и ЗОЖ превращается из важного и нужного тренда в три малозначащие буквы, почти ругательного свойства.

Конечно, если сыр, как в данном случае, хорош.

Думать о его происхождении абсолютно не хочется, в конце концов, я же не таможенник, мне про вкусно поесть. По мне, так это качкавал, но по накладной пусть проходит как костромской, мне все равно.

 

Панировка хрустяще защищает эту тающую сырную нежность, но очень кокетливо и податливо.

Отрезаешь ломтик, соусом чуть-чуть, для пикантности, – и снова, и опять, и до конца.

Майонезный тартар на любителя, а вот джем, который на самом деле варенье с цельными ягодами, просто прекрасен.

Белого бы сухого сюда. Пару бокалов.

Суп из ягненка

400 граммов за 380 рублей

 

Жизнь устроена совершенно непонятно. В ином ресторане о жиденьком бульоне, из разряда «щи – хоть тренд полощи», сочинят полстраницы описания убористым шрифтом, а здесь – два слова и один предлог.

Надо это исправить.

Бульон – слово неподходящее. Навар, плотный и мощный, вот что это такое. Эликсир жизни. Вот буквально ложку, вообще без ничего, – и вкус! Душа мяса, без всяких сомнений. Можно даже и не упоминать ягненка в названии – и так ясно.

Все остальное – овощи, мясо кусочками – лишь звездочки другого цвета в этом праздничном салюте.

Этот суп не выливается из ложки в рот, а царственно в него снисходит.

Потрясающе.

Плескавица

350 граммов за 580 рублей

Рубленая свинина и говядина с кусочками сыра, подается с соусом Домашний

 

Плескавиц за свою практику я съел предостаточно. По всему адриатическому побережью и во многих странах бывшего соцлагеря.

Просто так получается, что именно плескавица во многих заведениях удается поварам лучше других блюд, меньше шансов разочароваться. Чевапчичи легче пересушить, мясо в натуральном виде просто бывает разное по качеству, а плескавица – золотая середина.

 

Большая такая котлетища, с влажным от сока срезом, сырные «слезы», кусочки грудинки, запах поджаристый и полоски от гриля – достойно и хорошо.

После всех предыдущих блюд так и думалось, что местная плескавица не подведет.

И не подвела. Это не то чтобы нестыдная «вариация на тему», а прямо вот особь, достойная внимания.

Мясо. Первое слово, которое приходит на ум после укуса. Никаких компромиссов, уловок и ухищрений. Становится понятна и некритична в целом немаленькая цена. Фарш буквально сочится прожаренным достоинством. И все остальное – пряности, кусочки сыра, лоснящаяся корочка – этому достоинству соответствует.

Прекрасно.

Резюмируя:

Я очень рад. Рад тому, что зашел и что нашел. Рад тому, что мне было вкусно, так же как и многим другим людям, которые сюда приходят или захотят прийти.

Тут есть то, что раньше было, а потом куда-то делось из «Балкан Гриля», когда-то душевного и очень вкусного, а потом просто дорогого и надменного.

Если вдруг захочется чего-то простого, но качественного, просто вспомнить забытые вкусы или поесть от души, – отличный выбор.

Который, кстати, уже сделали замеченные в зале чиновники горадминистрации, депутаты думы и другие известные люди, весьма неравнодушные к жизненным удовольствиям.