По бокалу под горячую закуску: Яков Можаев ужинает в баре-бистро «Негодяи»
Профдеформация, бессердечная ты сука.
Сначала слышишь адрес, потом представляешь здание, а уж затем память услужливо рисует перекидной календарь из облетевших вывесок закрывшихся заведений.
На том месте, где нынче находится винный бар и бистро «Негодяи», названия и форматы сменяют друг друга уже в четвертый раз. Дольше всех продержалась «Дача», и, зайдя в «Негодяи», кажется, что она ушла недалеко – осталась на память деталями интерьера и бытовыми мелочами.
Мне всегда было любопытно, на чем же «сердце успокоится»? Что нужно открыть в этом месте, чтобы расцвело?
«Негодяи» выбрали формат обкатанный и популярный, гастробар с упором на вино и то, что к нему. Подкупает универсальность – пришел выпить, предложили закусить. Пришел закусить – предложили запить. И, конечно, поинтереснее, чем недавний пивной мейнстрим, да и по кухне интереснее подпивного копченья-соленья.
Внутри – гармонично. Разноголосица мебели, игривые картины на стенах, фальшкамин с оплывшими свечами – это про то, как новое время приспособило под себя старые метры.
Вот будто въехал в пустующую квартиру молодой человек, развесил по стенам свое, наведался в кладовку старых хозяев и вытащил то, что интересным показалось.
Сидеть удобно, зонирование позволяет некую интимность и разноплановость.
Место для встречи днем – да. Веселые посиделки вечером – конечно. Романтическое свидание без лишней официальности – безусловно. Атмосфера простая и естественная, это очень хорошо и дорогого стоит.
С сервисом хорошо и даже толково. Стараются, объясняют, и даже если путаются в показаниях, то мило и несильно. Ждать долго не приходится, каждый заказ принимают старательно, с проговором – и потом так же скрупулезно соблюдают очередность подачи.
Тешу себя надеждами, что когда-нибудь дьявольское понятие «подать по готовности» канет в лету, хватит с меня десертов между жюльеном и супом, а также столов, заставленных единовременно принесенными блюдами.
Первые блюда появляются на столе через девять минут.
Все названия и описания приводятся из меню без изменений
Риет из лосося с щучьей икрой
350 рублей
Риет, сводный брат паштета и сын конфи, изначально был исключительно мясным, а конкретнее – свиным. Кусочки мяса, продолговатые и похожие на линейку – отсюда и название, томили в сале до тех пор, пока свинину можно было зачерпывать ложкой и намазывать на хлеб.
Как это часто бывает, рецепт превратился в способ приготовления всего чего ни попадя, включая рыбу.
Версия от «Негодяев» была хороша во всем, кроме одного – титанического количества соли. Сквозь этот купол вкус лосося и цитрусовая нотка пытались докричаться до дегустатора, но получалось глухо и безжизненно.
Оно понятно, что соль вызывает жажду и косвенно влияет на количество выпитого в заведении, но это цинично.
Хорошо, что здесь предупредительно приносят к столу питьевую воду бесплатно, восприятие других блюд было под угрозой.
Хлебная корзинка
100 рублей
Если в планы не входит плотная трапеза, но какую-нибудь прикуску к вину все равно хочется – прекрасный вариант. Хлеб поджарен-подсушен, хрустист, хорош собой, а уж если макнуть кусочек в сливочное масло с вялеными помидорами, то и вообще чудесен.
Хлеб, вино и масло, святая троица, всегда были неравнодушны друг к другу.
Только к совсем уж легким винам, наверное, не стоит, их «Негодяйская хлебная корзинка» может по вкусу и перекрикнуть.
Брускетта с вяленой говядиной и перечным кетчупом
150 рублей
Тапасы и брускетты – плоть от плоти винной темы. Их именно под стаканчик и придумали.
Вариаций существует масса, та, которую предложили в «Негодяях», весьма аппетитна, мясо с поджаренным хлебом изящно украшено остротой соуса.
Правда, не без нюансов – мясные ломтики слишком толсты и велики, чтобы можно было съесть комфортно, укус за укусом. Можно воспользоваться ножом и вилкой, но лично мне кажется, что это перебор и крамола.
Этак можно и пиццу начать есть приборами. Брр.
Надумаете заказать – просто попросите, чтобы повар сделал несколько дополнительных махов ножом. Ему, наверное, нетрудно.
Скандинавские драники с яйцом пашот и щучьей икрой
360 рублей
В попытках найти вкусные драники в Екатеринбурге я сносил не семь, а сто пар железных сапог.
Несмотря на кажущуюся простоту рецепта, в большинстве случаев это или плохо, или скучно, а то и попросту стыдно.
Причем диапазон стыда весьма широк: от рыхлых оладий до смертоносных картофельных сюрикенов.
Драники «Негодяев» по-своему симпатичны. Это картофель-пай, порезанный тонкими полосками и заботливо сформованный в блинчики, поджарист, картофелен и вкусен.
Икра та же, что и в риете, здесь гораздо более уместна, ярка, упруга на укус.
Единственное – яйцо пашот уж больно мелковато. Курица наверняка предавалась мечтаниям, думала о вечном – не до размеров. Желтка на все драники объективно не хватило, а жаль.
Сырный суп чеддер
350 рублей
Большая тарелка супа от Шефа
Вынужден огорчить составителя меню – тарелка была самая обычная, впрочем, как и размер порции.
С чеддером тоже не все гладко. Для приготовления блюд с расплавленным сыром берут несколько его видов – как правило, молодой и выдержанный, чтобы сырная суть играла гранями.
Тут ни о каких гранях и речи быть не может.
Яркость вкуса решила это свидание пропустить и не пришла.
Сытно, сырно, но по выразительности уж очень легко.
Впрочем, отечественные чеддеры никогда сильным характером не отличались. Если уж только какие-то особо выдержанные и потому безумно дорогие.
Вареники с тыквой и страчателлой под мандариновым соусом
250 рублей
Эти вареники раздирает противоречие – они мечутся между разделом основных блюд и десертами.
Съесть горшочек с такими варениками и думать о продолжении банкета – шаг сильного человека с габаритным аппетитом. У этого блюда сладкая душа.
Страчателла, растягиваясь тонкими ниточками после укуса, сообщает некую сливочность, но тыква и мандарин уверенно возглавляют этот сладкоголосый хор.
Так что только напоследок! Дайте остальным блюдам шанс!
Сковорода морепродуктов
460 рублей
Ну, не сковорода. Сковорода была у моей бабушки. Тяжелая и объемистая, чтобы наполнить всю резанной картошкой, полдня чистить-резать.
Скорее, сковородка. Кто-то может сказать «сковородочка» – и тоже будет в чем-то прав.
Пара кальмаров. Россыпь мидий и вонголе. Одна, правда, большая, но креветка.
Достойное Лукулла горячее блюдо пропадает из воображения. Правда жизни – перед нами горячая закуска средних размеров.
Если от хлебной корзинки что-то осталось, то, вместе с соусом, голод утолить можно. Теоретически.
Соус хорош, остр и весьма кстати. Вообще неплохо. Только не очень много.
На сковороду не тянет.
Резюмируя:
В названии «бар» стоит перед «бистро» – и это очень правильно.
Именно так разделяются весовые категории, выпить все-таки на первом месте. Здесь именно еда к вину, а не вино к еде.
Заведение вышло симпатичное, но если в планах все-таки есть развитие гастрономических ценностей – надо работать.
Пробовать, пробовать и пробовать. Критическим взглядом посмотреть на формулировки. Должно получиться.
Что можно сказать точно – кажется (тут я не просто скрещиваю пальцы, а буквально переплетаю их косичкой, чтобы не сглазить), что открылось нечто действительно достойное внимания.
