Эвенкийский охотник в Припышминских Борах: Яков Можаев ужинает в ресторане «ЧаЩа»

Незаметно  русская кухня стала у себя дома «уникальным торговым предложением».

Хочешь выделиться на рынке общепита? Открой русское заведение, и пресса будет говорить о тебе не умолкая.

Просто потому, что на фоне итальянско-грузинской и стейково-брискетной волн такой проект будет смотреться этаким фрегатом «Паллада» – одиноким и отважно борющимся со стихией.

А уж если концепция заведения вращается вокруг светила аутентичных продуктов-эндемиков, которые только в наших краях и встретить, – то тут начинается настоящая маркетинговая вакханалия.

Вот прямо до такой степени, что легендарные «прогулки под сенью величественной столетней клюквы» кажутся вполне естественным видом досуга.

И капусту-то собирали в рассветный час с первой росою исключительно юные и ладные собою селянки, дождавшись метненького денечка с определенной фазой луны. И свинья-то ископаемой породы, и взросла на естественном прокорме зарослей дикого орешника. А уж олень – точно родственник того самого, на котором Герда искала Кая в чертогах Снежной Королевы. У него и заверенная копия генеалогического древа имеется.

Чувство меры улетает на орбиту и заступает там на долгосрочную космическую вахту.

Поэтому как только вижу новости о ресторане с чем-то таким домотканно-посконным в концепции, терпеливо жду.

Чаще всего – закрываются сами, не дожидаясь катарсиса. Месяца через 2-3. Подноготная, как правило, одна и та же – касса возмущенно клацает пустыми ящичками, у инвестора начинают кончаться терпение и деньги, а шеф-повар «прощается с проектом, не найдя взаимопонимания с менеджментом».

Вся проблема в том, что рестораторы сильно переоценивают мастерство повара и недооценивают скептицизм потенциальных гостей по отношению к цветастым описаниям.

Ресторан «ЧаЩа», открывшийся на Карла Маркса и занявший место долго болевшего и наконец почившего «Веселого мадьяра», долго смущал именно этим:

«Меню ресторана «ЧаЩа» отражает смену времен года, ведь наш шеф готовит только из сезонных продуктов. Мы тщательно отобрали их из разных географических регионов России: лучшая рыба, выловленная на крючок, — из полноводных сибирских рек, оленина — от Эвенкийских охотников с Крайнего Севера, грибы — из заповедника Припышминских Боров, а свежие овощи — из местных теплиц, где для нас специально выращивают пять видов сладких томатов, ароматный базилик, хрустящий кейл и не только».

И дело даже не в том, что «эвенкийских» пишется с маленькой буквы, а название национального парка «Припышминские Боры» не склоняется, – просто как-то опасливо.

Однако время идет, ресторан работает – надо идти.

Внутри – продуманно. Видно, что над сценариями посещений думали, долго и продуктивно. На первом этаже – бистро, завтраки-с собой, заскочил-выскочил. Стойка с иконостасом местных настоек как бы намекает на возможность «хряпнуть по одной, не снимая пальто». 

Собственно ресторан на втором этаже, и тут уже про посидеть. Мягкий свет, теплые тона, все такое янтарно-светящееся – мило. На здешних креслах с усиленным градусом наклона спинок можно даже задремать, если с усталости.

Официанты быстры как молнии, отчасти из-за того, что гостей в зале немного. Я бы даже рекомендовал их немного притормаживать – иначе они принесут весь заказ сразу, не особо интересуясь – доели ли вы предыдущее блюдо.

Меню концептуально, и это очень хорошо. Даже в сугубо маркетинговых блюдах – привет бургеру из оленины! – есть якорьки, цепляющиеся за базовое. Немного выбиваются батат и пряные баклажаны, но то ж гарниры, что с них возьмешь?

Первые блюда появляются на столе через 18 минут.

Все названия и описания блюд приводятся из меню без изменений.

Севиче из муксуна

120 граммов за 420 рублей

Со шпинатом, брусникой и соусом Том–Ям

Весь смысл севиче – в маринаде. Именно маринад делает свежую рыбу, порезанную ломтиками, такой неподражаемо манящей, с игривой кислинкой. Этакая дразнящая штучка, раздраконивающая аппетит.

Если же, неровен час, случилось давеча перебрать, то севиче превращается в скорую помощь с быстро усваивающимися белками и аминокислотами и витамином С.

Вариант от «ЧаЩа» не был ни тем, ни другим. Положа руку на сердце, он и севиче-то никогда не был.

Перед нами салат. На листьях шпината – сочных и свежих – гомеопатическим одеялом лежит муксун, который приправлен сверху игривым росчерком соуса. Соусом «Том Ям»? Да ради бога, если настаиваете.

Просто разбег ингредиентов в этом «севиче» настолько широк, что собрать это в единую смысловую картину не получается.

Соус с брусникой стоят на шпинатном поле и, диковато улыбаясь, поглядывают друг на друга. Как хоккеист на льду и борец сумо перед партией в крикет.

Тартар из оленины

16025 граммов за 490 рублей

С сыровяленым желтком и трюфельным муссом

Давайте внесем ясность.

Когда в «ЧаЩа» говорят «трюфельный мусс», то не имеют в виду трюфели, измельченные и взбитые в пену. Это даже не часть трюфеля с чем-то еще. Это просто пена из сливок, в которые добавлено парфюмированное трюфелем масло.

Но это единственное, в чем можно упрекнуть эту закуску. Во всем остальном – резке оленины, наборе специй, пряной остроте, которую тот самый мусс вполне элегантно и уместно смягчает – тартар хорош.

К нему подают теплый мягкий гречишный хлеб и это добавляет ему прелести.

Очень занятная закусочная штучка, прямо-таки проникаешься симпатией к «Эвенкийским охотникам с Крайнего Севера».

Грибница из лесных грибов

3003080 граммов за 370 рублей

С домашней сметаной

Грибница – суп очень простой, без затей. Секрет успеха у него только один, да и то не секрет, а прописная истина.

Положишь много грибов – будет вкусно, положишь мало – это будет не грибница.

В грибнице от «ЧаЩа» их вполне достаточно. Бульон получился той клейкости и насыщенности, что даже не сомневаешься в этом. Правда, во вкусе преобладают сушеные, а это не всем нравится, ну так и не август месяц.

Прелести именно домашней сметаны на этом фоне теряются. Сметана и сметана, ничего особенного.

Зато вот бутербродик с грибной икрой, подаваемый на прикуску, очень пристоен и заслуживает пристального внимания.

Очень просто – зачерпываем острием ложки немного сметаны, набираем в ложку грибницу, отправляем в рот и следом сразу закусываем бутербродиком.

Есть в получившемся сочетании нечто очень правильное и достойное.

Бургер с большой котлетой из оленины

34010020 граммов за 450 рублей

С картофелем фри и кисло-сладким соусом

Все относительно.

Котлета большая относительно бургера, бургер большой относительно мисочки с соусом.

Кстати, удивительным соусом, поскольку он был удивительно неуместен ни с картошкой, ни с бургером.

А бургеру между тем какая-то соусная интрига не помешала бы – получился пресноват.

Эвенкийские охотники наверняка укоризненно покачали бы головами, увидев, что их северный олень претерпел такую скучную метаморфозу.

Взгляните на крупный план. Мясо, да. Но сухое и абсолютно не сочное. Цвет уверенно выдает в нем трагический well done и полное отсутствие хоть какой-нибудь жиринки.

Лежа на подушке из огурцов, помидоров и салатных листьев, котлета просто зря пролеживает тонюсенькую перинку из нижней части булочки – все вместе не играет, не зовет, не манит.

Добротно скроенный, но очень скучный бургер. Четверочник-заучка.

Резюмируя:

Зайти на специалитеты сюда можно. Можно даже пригласить приезжих гостей, которым хочется экзотики.

Просто нужно внимательно прочитать все эпитеты и описания, поделить их на десять, а потом отнять еще сто.

«ЧаЩа» слишком смело раздает авансы, а потом с трудом их обеспечивает.

Но если путем проб и ошибок определить удавшиеся блюда, этот ресторан вполне может стать хорошим местом «под случай».

Осталось только понять, насколько узок круг патриотов, у которых хватит терпения на такое прикладное изучение.