Если меня спустя годы спросят – что я считаю действительно знаковым событием для Екатеринбурга, однозначно положительным и позитивным, точно скажу – открытие Ельцин Центра.
И вот почему.
Как-то незаметно произошло странное и, возможно, страшное – торгово-развлекательные центры начали заменять собой иные формы досуга.
В них, после (а часто – и вместо) уроков, бродят стайками школьники, по ним гуляют влюбленные парочки, семьи степенно фланируют с этажа на этаж, а на скамейках сидят пенсионерки и судачат о своем. ТРЦ стали тем, чем были дворы, дома и дворцы культуры, музеи, кружки и секции, – средой обитания.
Представьте, лет через 40 пара, убеленная сединами, но до сих пор влюбленная друг в друга:
- Милая, а помнишь, как я тебя поцеловал впервые? Набрался смелости, а ты вздрогнула от неожиданности, вместо губ в нос поцеловал? У витрины Zara Home.
А бабушка, блестя глазами и смеясь так же звонко, как будто и не было всех этих лет:
- Ну, скажешь тоже! Все забыл! У Стокманна. Как раз же сумасшедшие дни тогда были, и сэйл в гастрономе.
Жутковато.
Должны быть все-таки места, не пропитанные деньгами насквозь, где продавцы из бутиков не будут смотреть на всякого проходящего мимо глазами давно не обедавших вурдалаков.
Чтобы присесть, отдохнуть, поговорить без ощущения, что кто-то все время пытается тебе что-то продать.
Поэтому Ельцин Центр – это однозначно хорошо, кто бы что ни говорил.
Если бы там было больше мест, чтобы поесть, – было бы еще лучше.
Да, там есть «1991» и «Барборис», но, на мой взгляд, этого мало. Хочется разнообразия и выбора.
Поэтому когда стало известно, что полку заведений прибудет, я воспрял духом и воспарил надеждами. Тем более что обещали итальянскую кухню, абсолютную мою любимицу среди прочих европейских, которые тоже очень хорошие, но итальянская лучше.
Надо идти пробовать.
Ельцин Центр, парадное, мимо ЗиЛа Бориса Николаевича и все прямо-прямо.
Спустя пару магазинов оно и будет.
Все пространство на этом этаже опен-спейсом, поэтому зонирование довольно условное. Вдоль панорамного стекла с видом на Челюскинцев и Макаровский мост ряды столиков, в углу – лаконичный детский уголок, а в другую сторону, за стеллажом – уже что-то общественное, с мешками-сидушками и, внезапно, качелями. Впрочем, гостям тоже нравится – некоторые, в ожидании заказа, воспользовались возможностью.
Стойка, бутылки и бокалы, дальше – кухня. Все по-простому, без затей.
Сразу по приходе наливают бесплатной огуречно-лимонной воды – и потом доливают по мере убывания. Если в планы не входит что-то особенное, то на напитках можно сэкономить.
Первые блюда появляются на столе через 19 минут.
Все названия и описания приводятся из меню без изменений.
Филе индейки под соусом «тоннато» из тунца и каперсов
Fesa di tacchino al vpore con salsa tonnata
Порция за 450 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Фокаччина с розмарином – это лепешка, сделанная на основе теста для пинцы
Focaccina al rosmarino e oregano
Порция за 260 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
При приготовлении вителло тоннато, негаснущей гастрономической звезды Пьемонта, необходимо соблюсти много тонкостей.
Мясо – когда-то только телятина, но сейчас гораздо чаще встречаются другие варианты – главный действующий персонаж. Оно должно быть нежным, фактурным и вместе с тем сохранить мясной вкус должной яркости.
Соус призван лишь добавлять мясу шарма, но ни в коем случае не перекрикивать его в дуэте.
Дело тонкое, деликатное, и повару на этом тернистом пути потребуется много такта, понимания продуктов и чувства меры. Так что удачных попаданий в этом тире не так уж и много.
В большинстве случаев на кухнях занимаются странной самодеятельностью, выдавая ее за «авторское прочтение».
Увы, получается что-то вроде Моцартовского «Реквиема» на балалайке.
Версия от Пинцерии на этом новаторском фоне порадовала удивительно глубоким почтением к классике.
Под глянцевой гладью соуса, украшенной «пуговками»-каперсами – индейка, тонкостью текстурных ломтиков напоминающая мазки маслом на полотне.
Гармонично и легко, каждое лыко в строку, единение ингредиентов потрясающее.
Даже консистенция соуса – текучая, но вместе с тем достаточно плотная, чтобы было сподручно подобрать корочкой.
Кстати, о корочке.
Нужно сразу заказать сюда фокаччину.
Эти влюбленные рождены друг для друга, разлучать их бесконечно жестоко.
Каждый кусочек этой лепешки – хрустяще-ажурный сверху и чуть тянущийся у основания. Если просто обмакнуть его в соус, он уже способен доставить немало удовольствия. А уж если собрать на этом хлебном ломтике лепесток индейки с соусом – просто «Весна» Боттичелли, галерея Уфицци, третий зал.
Единственное, чего не хватало, – бокала белого сухого со строгой минеральной ноткой. Или даже граппы – буквально с наперсток, – и вкусовой небосвод был бы ярче раскрашен этим фейерверком.
Очень хорошо. Вот даже отлично. Браво.
В меню не указаны размеры порций, но опытным путем было выяснено, что тандема «лепешка+мясо под соусом» вполне хватает на двоих.
На одного это будет уже не закуска, а вполне состоявшееся основное блюдо.
Классический хлебный суп «Паппа аль Помодоро»
Zuppa Toscana – Pappa al Pomodoro
Порция за 290 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Многие прекрасные рецепты возникают не столько от высот полета поварской мысли, сколько от бережливости хозяек на крестьянских кухнях.
С очаровательной элегантностью тосканские кумушки превращали остатки продуктов в аппетитные блюда, и этот суп – яркое тому подтверждение.
Кроме возможности продуктивно извести черствую фокаччу, здесь есть еще пара приятных моментов – он очень быстро готовится, и научить этому рецепту можно даже самую неумелую тетеху.
Поджарить лук, плеснуть белого сухого, добавить ошпаренно-почищенные и порубленные помидоры, зелень, чеснок, чуть сахара. Сверху наломать хлеба, дать размокнуть и перемешать. Все, можно обедать.
Получилось ярко. В хлебе по корочкам угадывается знакомая фокаччина. Багряное помидорное дышит из тарелки жаром и специями, не суп, а жерло Везувия.
Кому-то может показаться островато, на мой взгляд – в самый раз.
Суп-энергетик, суп-встряска, изрядно бодрит.
Очень хорошо.
Пинца мясная (соус помодоро, моцарелла, ветчина ассорти колбас)
Salumi assortiti (Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto, Salumi assortiti)
Порция за 590 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Пинца Четыре сыра (Моцарелла, Горгонзола, Таледжио, Скаморца копченая)
Quattro Formaggi (Mozzarella, Gorgonzola, Talegio, Scamorza affumicata)
Порция за 690 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Барабанная дробь!
Пришло время ответа на самый главный вопрос, который тревожил и бередил, как только услышал термины «пинцерия» и «пинца» впервые: чем это отличается от просто пиццы и отличается ли?
По уверениям создателей, основные отличия в тесте. Вот тезисно основные:
- Смесь из муки трех видов: пшеничная, рисовая и соевая.
- Длительное выстаивание теста – трое суток.
- Уникальные итальянские дрожжи возрастом более пяти лет.
В результате этих ухищрений тесто должно получаться легче, воздушнее, пышнее и, одновременно, больше хруста, чем в обычной пицце.
Лично для меня после прочтения в воздухе запахло маркетингом.
- Смесь муки из разного зерна используется и в обычной выпечке сплошь и рядом. Пошло с незапамятных времен – часто муки одного вида просто не хватало, да и желание сэкономить тоже, в целом, понятно – пшеничная мука стоила подороже остальных.
- Холодное выстаивание теста на протяжении от 72 часов также не бином Ньютона – многие пиццерии так и делают.
- Изучил массу источников, но найти связь между возрастом дрожжей и его влиянием на текстуру теста так и не нашел. Видимо, плохо искал.
Впрочем, бог с ними, деталями. Надо пробовать.
И вот тут случилось откровение.
Такой «Четыре сыра» в Екатеринбурге мне не доводилось пробовать никогда – даже в сытые безсанкционные годы.
Это праздник для тех, у кого сыр является порочным пристрастием и слабым местом.
На тонкой-тонкой, упругой, ароматной лепешке, окруженной холмами воздушного поджаристого хруста, раскинулось сырное море.
Не знаю, как этот сыр попал в славящуюся запретительными мерами отчизну, но это именно тот сыр, без обмана и фейка.
Горгонзола – пиканте, не мягонькая дольче, а вот созревшая, искрящаяся пряностью.
Под ней – тянущееся благородными нитями плато неразбавленного сырного счастья.
Соотношение толщины «тесто-начинка» – один к двум с половиной.
Лепешка лишь сдерживает этот напор, как ажурная оправа, – сияние бриллианта в солнечном свете.
Мясная, с россыпью бордовых лепестков, построже фактурой, солоноватее, основательней.
Поджаренные ломтики колбасы и прошутто застыли на сырно-соусной глади, как раскрывшиеся маки в безветренный день. Сочетание вкуса, когда мясо дополняется томатной ноткой и тягучестью моцареллы, заставляет остро мечтать о глотке и тоже сухого, но уже красного.
Это было превосходно. Пицца, пинца – какая разница, в конце концов.
Там еще много вариантов, буду пробовать.
Воодушевление – как в самом начале интересной книги.
Домашние каноли с рикоттой по рецепту одной сицилийской семьи
Cannoli Siciliani alla Ricotta
Порция за 300 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
У всякой идеи есть свое развитие.
Плавали когда-то по морям гордые парусники с вырезанными из дерева наядами на носу. Теперь – скучные сейнеры, пахнущие соляркой.
Каноли – по смыслу и идее – прародители вафельных трубочек, жертв прогресса.
Местные трубочки – возврат к истокам и благородному прошлому. Тесто, хрусткое до звона, и рикотта, сладкая, сырная, густая. Все вместе – прекрасная пара и отличное дополнение к чашке кофе.
Увы, счастье было неполным – в наличии оказалась только одна трубочка, полпорции. Вдосталь похрустеть не получилось.
Резюмируя:
Мои поздравления!
Поздравляю вас, себя, заведение – всех.
Я так редко это делаю, что хочется запомнить момент, зафиксировать в памяти.
Теперь я знаю, куда пойти, когда захочется пиццы (пинцы?). Неважно. Знаю, что могу порекомендовать еще одно хорошее место.
За весь обед – ни одного прокола кухни. Сервис на уровне, предупредителен и вежлив.
Прекрасно.
P.S. До 16 часов действует скидка 20%. Не знал, был приятно удивлен.
P.P.S. Есть пинцу лучше на месте. Сразу, с пылу-жару. Дороги она не перенесет.
