Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Обезьяна из Колизея: Яков Можаев ужинает в итальянском ресторане «Кинг Конг Pizza»

7 февраля 2018, 13:55
Обезьяна из Колизея: Яков Можаев ужинает в итальянском ресторане «Кинг Конг Pizza»
Фото: Яков Можаев
В прошлых жизнях Яков Можаев был официантом, метрдотелем и поваром, так что ресторанную кухню знает изнутри. Раз в неделю он приходит в заведения Екатеринбурга, от дико пафосных до совсем скромных, как обычный посетитель, за свои деньги заказывает бизнес-ланч или ужин, самоотверженно его пробует и описывает во всех подробностях и не сдерживаясь в оценках. Новая колонка Якова Можаева — об ужине в итальянском ресторане «Кинг Конг Pizza».

Рестораны уходят в торговые центры.

Можно относиться к этому по-разному: одобрять за удобство или порицать за необходимость смешиваться с покупательскими массами. Это уже данность.

Именно торговые центры со своими возможностями по площадям, парковкам и техническим параметрам делают рестораторам предложение, от которого невозможно отказаться. Ведь кроме всего перечисленного у ТЦ есть козырь, который побить очень трудно.

Это места, в которые люди приходят тратить деньги. Что полностью соответствует концепции любого проекта общепита, им такие люди тоже очень нужны.

В последней — пятой — очереди «Гринвича», вдобавок к уже существующему пулу, открылась целая плеяда ресторанов и кафе, и обойти их вниманием было бы непростительно.

Начнем с самого колоритного.

У входа сидит обезьяна. Большая и немного похожая на Франкенштейна, только у Кинг-Конга клепки вместо стежков. Вообще здесь два ресторана — по соседству «Мистер Чанг», можно сесть в любом месте, и принесут оба меню, но об этом позже.

Присутствие пиццы как специалитета чувствуется сразу — неуловимый запах, даже легкий аромат — чуть дыма, чуть печеного теста. Места много, потолки высокие. Сверху свисает лодка, на стенах «интерьерные решения» — так называется возможность дизайнера чуть-чуть порезвиться на средства инвестора. В целом — вполне мило, не раздражает и не отвлекает.

Официанты приходят быстро. Правда, запоминать их имена не имеет особого смысла, по неизвестным причинам и без малейших объяснений их могут поменять. К примеру, сначала к столику подошел молодой человек, который без лишних прелюдий оборотился в девушку, что и обслуживала столик до конца трапезы.

Первые блюда появляются на столе через 9 минут после заказа.

Названия и описания блюд приводятся из меню без изменений

Салат из семи зеленых овощей с лимонно-йогуртовой заправкой

220 граммов за 210 рублей
Фото: Яков Можаев

Оттенков всего 7, а не 50, как в известной книге, но и семи вполне хватает. Все, кто ищет в еде пользу-пользу, возликуют — наконец-то и на их улицу пришел праздник. Салат так и пышет здоровьем и обезжиренностью. Если бы в его паспорте была графа про политические взгляды, можно было бы смело написать «антиоксидант».

Вкус и фактура предсказуемы — победный хруст до самой последней вилки. Увы, опознать все семь зеленых ингредиентов помешает щедрая соусная заправка. Но бальзамик — зачем он тут? Явно лишний на этом празднике здоровья, он рьяно перетягивает на свою сторону одеяло внимания и вносит в происходящее вкусовую сумятицу.

Если любите зеленое, хрустящее, сочное и кислое — салат соответствует по всем статьям с перевыполнением обязательств.

Баклажаны Пармеджано

210 граммов за 250 рублей
Фото: Яков Можаев

Баклажаны по-прежнему остаются в наших широтах полуэкзотикой. Увы, все привозное и, как правило, недешевое — 40-ваттной мощности уральского солнца для вызревания явно маловато.

А жаль, баклажан обладает интересной текстурой, интересным вкусом и хорошо дружит с пряностями и специями, что позволяет ему играть яркими сполохами вкуса во многих рецептах.

Одно из самых колоритных тому подтверждений — итальянское блюдо из баклажанов с томатами и тертым пармезаном, пармиджано реджано.

Кисло-сладкая, пряная, чуть острая и нежная одновременно, эта закуска — конечно, будучи правильно приготовлена, играет на рецепторах дегустатора как на концертном рояле.

Версия от «КингКонг Pizza» убедительна, но исключительно с поправкой на санкции и сезонность. Этакий зимний екатеринбургский вариант летнего пармского оригинала.

Все время хочется подкрутить колесико яркости — чтобы сыр попармезанистее, помидоры поярче, баклажан понасыщеннее.

Но — с учетом реалий — неплохо и, отринув субъективность и мою персональную тоску по Италии, даже вкусно.

Пицца Неаполитана

400 граммов за 390 рублей
Фото: Яков Можаев

Вообще с пиццей, как и со многими известными специалитетами, сплошная путаница. Какую считать действительно пиццей, а какую — фантазией на тему? Одним и тем же словом называют и правильную, выпеченную из муки твёрдых сортов, в дровяной печи, с тщательно соблюдаемым подбором ингредиентов, и — прости господи — шаньгу с подгоревшим «российским» сверху.

Поэтому, пристально присматриваясь к рецептурам, продолжаю поиски.

Пицца Неаполитана, по каноническому рецепту, защищенному национальным сертификатом традиционности, блюдо весьма и весьма непростое.

Она может носить свое гордое имя только при соблюдении основных правил. Печь только дровяная, тесто только из муки сорта 0 или 00, помидоров Сан Марцано со склонов Везувия и сыра из буйволиного молока Моцарелла ди Буффола Кампана.

Иными словами, попробовать ее в оригинале можно только на родине героя.

Однако в Италию не наездишься, хоть и очень жаль, а пиццы хочется.

Пицца Неаполитана от «КингКонг Pizza» соответствует если не всем параметрам, то очень многим.

Тесто отличное. Чуть стверда, тонкое, с румяной корочкой, из дровяной печи, пылающей жаром поленьев за прозрачной дверцей. Без дураков — вот дрова, вот печь, вот мука в мешках под стойкой со стороны зала, любопытные могут рассмотреть надпечатки производителя.

Сыр и соус весьма и весьма достойны. Прокипев под жаром огня, они создают эластичную и сочную начинку, поверх которой томно лежат филейчики анчоусов. Финальный штрих — свежие листики базилика. Пахнет так, что можно соблазнять на расстоянии. На вкус и по текстуре очень близко к оригиналу.

Поданный к пицце сырный мусс не совсем понятен, на мой взгляд — сомнительное сопровождение. К счастью, его можно проигнорировать.

Уверенный шаг в сторону настоящего. Очень приятно.

Римская пицца на лопате мясное ассорти

35 сантиметров\600 граммов за 665 рублей

Фото: Яков Можаев

Римская пицца на лопате карпаччо из говядины с маринованной сливой

35 сантиметров\540 граммов за 645 рублей
Фото: Яков Можаев

Римская пицца — тонкая, хрустящая, сверху живопись начинки — в Екатеринбурге появилась очень недавно. Ее даже не с чем сравнить — аналогов в городе не встречал.

Основные отличия — прямоугольная, по форме лопаты-«весла». Коржи для нее выпекаются заранее, потом, при заказе, кладется сверху нужная начинка. Готовится молниеносно — для этого рецепт и создавался.

Представьте, Рим, правление Нерона, Колизей, места проплачены, судя по крикам, на арене группа туристов из Галлии отбивается от представителей африканской фауны, а вы не там, а тут, пиццу ждете. Непорядок.

Получилось очень занятно. Возможно, буду пристрастен — я не люблю мягко-пышечное тесто в пицце, больше по душе строгая легкая хрустящесть. Именно комбинация этой ломкой свежести с начинкой заставляет раздумывать — смогу ли справиться с большой пиццей или удержусь от соблазна и греха обжорства, и возьму маленькую.

Есть нюанс — в зависимости от количества начинки тесто пропекается по-разному. Тонкая начинка — хруста больше, посолиднее — будет помягче. Так и случилось в нашем случае — мясное ассорти чуть скомпенсировало жар печи, и тесту чуть-чуть его не хватило. Такая пицца должна быть именно «скрокьярелла» — хрустящей со звоном.

Вариативность в том, что может быть положено сверху, — огромная, пространство для творчества поваров практически ничем не ограничено. Пицца с мясным ассорти была более традиционной и основательной, говядина со сливой — более тонкой вкусом, даже изысканной.

Однако обе убедительно хороши.

Суп с мясом страуса и сыром Пармезан

280 граммов за 320 рублей
Фото: Яков Можаев

О гастрономическом восприятии страуса не задумывался. Птица, бегает быстро, по слухам — легко пугается и даже прячет голову в песок. Латинское название переводится дословно как «воробей-верблюд». А оказывается, прожорливое человечество давно обратило на это пернатое свой пристальный взгляд.

Никакого особого впечатления суповая инкарнация страусиного мяса не произвела. Абсолютно ничего особенного, похоже на нежирную говядину. Сам суп, несмотря на то что самый дорогой в суповом меню, тоже довольно обычен.

Постараемся восстановить ход событий.

Чернобровая итальянка, чем-то похожая на актрису Клаудию Кардинале, готовит успевший утомить каждодневностью минестроне. Слышит резкие гортанные звуки во дворе, выходит, видит наглого страуса, гоняющего несушек с явно развратными целями. На отточенной кромке разделочного ножа блеснуло солнце. Суп стал сытнее и насыщеннее.

Делать на страусе как на диковине акцент я бы не стал. Минестроне же получился хороший, наваристый.

Стейк из мяса страуса с овощами гриль

255 граммов за 590 рублей
Фото: Яков Можаев

Понятное дело, ресурс страуса на супе не закончился. Птица большая, местами мясистая, и вырезать кусок на жарку размер тушки «воробья-верблюда» вполне позволяет.

Как любезно предупредила официантка, прожарка возможна только медиум. Оно и понятно, пожарить достаточно постное мясо до уровня well done — гарантированно превратить его в подошву.

И вот именно в стейке, когда суповое общество не отвлекает, страусятина получает шанс на реванш.

Мясо, как минимум, интересное. Легкий печеночный оттенок во вкусе, розово-сочный паттерн на срезе, интересная фактура — что-то среднее между свининой и говядиной, плотнее, чем первая, но нежнее, чем вторая.

Занятно и приятно.

И, что важно для ценителей здорового питания и адептов стройности, на 100 килокалорий меньше, чем у упомянутых конкурентов.

По степени полезности этому стейку вполне можно сочетаться с салатом из 7 видов зеленого морганатическим браком. Одно сплошное здоровье.

Резюмируя:

Что же касается традиционного меню — того, где салат-первое-второе — не впечатлило. Вот вроде бы и неплохо, но и только. Вернуться не захочется, искры чувства не вспыхнули. Все-таки между соответствием и любовью — глубочайшая смысловая пропасть.

Название заведения выбрано исключительно верно. Пицца — а все заказанные виды были хороши по-своему — действительно заслуживает того, чтобы вынести ее красной строкой.

Неаполитана порадовала тонким балансом и убедительным вкусом. Яркая соль анчоусов расцвела вместе с сыром и соусом.

Римская и удивила, и обрадовала — именно такого теста, тонкого и нежно-твердого в пицце очень не хватало. Начинки интересные, буду пробовать дальше.

Выражаем глубокую признательность администрации ТЦ «Гринвич» за помощь в создании этого материала.

Роскомнадзор убил Telegram-бота 66.RU.
Подписывайтесь на резервный канал.