Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Рыбокрабомясо: Яков Можаев ужинает в гастробаре «Snasty»

12 января 2018, 15:44
Рыбокрабомясо: Яков Можаев ужинает в гастробаре «Snasty»
Фото: Яков Можаев
В прошлых жизнях Яков Можаев был официантом, метрдотелем и поваром, так что ресторанную кухню знает изнутри. Раз в неделю он приходит в заведения Екатеринбурга, от дико пафосных до совсем скромных, как обычный посетитель, за свои деньги заказывает бизнес-ланч или ужин, самоотверженно его пробует и описывает во всех подробностях и не сдерживаясь в оценках. Новая колонка Якова Можаева — об ужине в гастробаре «Snasty».

В конце прошлого года новостные интернет-ресурсы, подводя традиционные итоги, пестрели названиями вроде «Общепит торпедирован кризисом. Столько-то ресторанов — всё!» или «Негде есть, нигде не присесть — старейшая пивная распродает кружки».

Минор, грусть-печаль, и невидимый Леонтьев поет про уехавший цирк и ветер, не успевший сорвать афиши.

Люди, которые ходят в рестораны и кафе изредка, действительно могут подумать, что жизнь беспощадными холодными пальцами держит бледно-тощее общественное питание за цыплячью шейку и потихоньку усиливает нажим.

На самом деле все не так плохо. На месте почивших очень быстро вырастают новые претенденты на любовь наших вкусовых рецепторов и звон и шелест содержимого кошельков. В общем и целом, количество разномастных заведений за прошедший год даже увеличилось. Так что вместо печального Леонтьева впору затянуть «Не спеши ты нас хоронить» группы «Чайф» и вдумчиво изучать хлебосольство свежеприбывших.

На ресторанном променаде в «Уральском рабочем» жило-было заведение «Паста и вино». То ли любовь к итальянской кухне в их исполнении оказалась у гостей не так сильна, то ли бургерно-пивные запахи от соседей были соблазнительнее — ресторанчик тихо притворил двери и приказал долго жить.

Вскоре на этом месте, под новым названием и с косметическими переменами в дизайне, появился гастробар с импортным названием «Snasty». «Снасти», если по-нашему.

Войдя, гость первым делом утыкается взглядом в большой стеллаж с напитками. Можно пить на месте, можно унести с собой со скидкой.

Лайфхак — «Снасти» работают до 24:00 в будни и до 2:00 ночи в выходные, так что, если не успели приобрести колдовство в магазине до разрешенных 23:00, а душа требует продолжения банкета…

В целом же изменилось немногое. На месте детской зоны посередине — барная стойка, на этом крупные перемены заканчиваются. Все остальное на месте, включая колоритные люстры из винных бутылок. Уютно. Негромко. Во времена «ПастаВино» были проблемы с вентиляцией, теперь посвежее — сказали, что поправили, но как тут проверишь в минус двадцать?

Меню же переродилось полностью. Курс взят на модных ныне крабов, рыбу и морских гадов. Те, кто не родился в тельняшке и к посвисту морских ветров на кухне относится спокойно, тоже найдут для себя варианты. В стремлении угодить в перечень блюд намешано каждой твари по паре.

Пожалуй, единственное, что объединяет все позиции, — так это то, что все их можно запить представленными в карте напитками.

Первые блюда появляются на столе спустя 16 минут после заказа.

Названия блюд приводятся из меню без изменений

Кастрюлька мидий в томатно-чесночном или сливочном соусе

200 граммов за 210 рублей
Фото: Яков Можаев
Фото: Яков Можаев

Достаточно взглянуть на размеры порции, чтобы понять — кастрюлька будет именно кастрюлькой, емкостью величиной со стакан. Так что ждать лукуллового размаха бельгийско-французских порций, где на тарелках остаются горы раковин высотой с замок Нойшванштайн, точно не стоит.

Это именно горячая закуска. Соус густ и сливочен, моллюски свежи, мягки и сочны. В подаче идут как одноразовые перчатки, так и влажные салфетки для тех, кто современными трендами предохранения рук от еды не очарован.

Я отношусь к последним. Все-таки не живого тарантула заказали, вареные мидии можно и голыми руками брать. Чай, не укусят.

Вполне можно заказывать. Чтобы полностью использовать потенциал соуса, взяли чиабатту (4 ломтика подпеченного с сыром хлеба, 80 руб.)

Бутеры на картофеле

— с сельдью
220 граммов за 150 рублей
Фото: Яков Можаев

— с печеным перцем и фетой

140 граммов за 150 рублей
Фото: Яков Можаев

Чем руководствовались в «Снастях», называя так эту закуску, не совсем понятно.

Сокращение от «butterbrot» — «хлеб с маслом»? Нет ни хлеба, ни масла. Если по принципу «что-то лежит на чем-то», то, оглядевшись, можно понять, что мы живем в бутер-Вселенной. У нас везде что-то на чем-то лежит, начиная от архитектуры и заканчивая внешней политикой и экономикой.

На ломтиках теплого отварного, а после поджаренного, картофеля в мундире лежит начинка, и больше всего это напоминает испанские тапас.

Вариант с печеным перцем и солоноватым молодым сыром был хорош вообще всем, в случае с сельдью подвела сама сельдь. Она имела настолько пресервный вкус, что вполне могла бы брать призовые места в номинации «Рыба, пропитанная растительным маслом и консервантами».

Впрочем, если планируется ударить не по пиву или вину, а по более крепким национальным русским напиткам, — и так будет неплохо. Особенно после третьей стопки.

Забавная закуска, понятный формат, адекватная цена — почему бы и нет.

Икорный сет (щучья икра, икра судака, грибная, кабачковая)

210 граммов за 290 рублей
Фото: Яков Можаев

Вспомнил в компании шутку, кажется хорошей, смешной, рассказал, а вместо ожидаемого взрыва хохота — глухая тишина, все смотрят внимательно, будто ждут чего-то. Конечно, сразу на бис — концовку и самую суть, вдруг не расслышали.

А нет. Расслышали. Просто не смешно.

Примерно так получилось и с икорным сетом от «Снастей». В русском языке словом «икра» называют и яйца рыб, и измельченные грибы-овощи, это и вводит в соблазн пошутить, объединив эти два жанра.

Заклинаю рестораторов — не нужно. Шутка точно не удастся.

Кроме того, что все составляющие этого сета можно намазать на хлеб, ничего общего у них нет, они абсолютно между собой не сочетаются.

В данной же подаче ситуацию усугубили ржаным хлебом с кедровыми орешками, который, обладая собственным сильным вкусом, с этими намазками вообще не бьется.

Вишенкой на торте является то, что за исключением грибной икры (в английском переводе меню к мундиалю наверняка назовут «Caviar of mushrooms»), все остальные виды были попросту невкусны.

Рыбная икра терялась на хлебе и поражала лишь общей соленостью, а баклажанная была беззуба на пряности и походила на овощное детское питание.

«Myötähäpeä» (мёотохапия) (финский) — когда кто-то что-то сделал дурацкое, а стыдно за это почему-то вам.

Ассорти рыбы во фритюре

260 граммов за 390 рублей
Фото: Яков Можаев

Момент, когда человек придумал макать рыбу в жидкое тесто, а после — жарить в большом количестве масла, можно считать одним из чудес света.

Единым махом перечеркиваются все рыбьи диетические свойства, появляется титанических размеров калорийность, а уж про вред этого блюда и рассказывать не стоит. Спросить любого диетолога — разольется трелью как соловей весной, не остановить.

Однако вкусно, что есть, то есть.

Версия от «Снастей» — классический пример. Кляр получился ровный, в меру хрустящий, без лишних поджарок, кусочки трех разномастных рыб — тилапии, кеты и корюшки — сохранили фактуру и вкус. Сюда бы еще жареной картошки — прекрасный «фиш энд чипс».

И соусы еще подтянуть до надлежащего уровня, а то «блючиз» случился сиротско-чахлым по остроте и пряности, а томатный напоминал овощную икру бывалого гастритчика.

К счастью, кастрюльку от мидий еще не унесли, и там осталось во что макнуть рыбу в кляре. Вот так — с чесночным сливочным соусом — хорошо.

Крабовый суп

360 граммов за 250 рублей

Фото: Яков Можаев

При заказе девушка-официант заботливо предупредила, что вкус «морской и интенсивный, потому к супу еще кокосовое молоко подадим».

Интрига! Сильный вкус! Интенсивный морской! Даже не представляете, в каком я был воодушевлении.

Реальность щелкнула по лбу поварешкой со словами «Остынь, шкет».

Ни-че-го особенного. Будучи смешан с кокосовым молоком, суп напоминал том-ям в версии для детского сада, жиденький и неостренький.

Стыдно, стыдно запирать от поваров шкаф со специями. Это мешает им выполнять свой профессиональный долг перед гостями.

Черные спагетти с крабовым мясом и морепродуктами

300 граммов за 350 рублей

Фото: Яков Можаев

И снова заботливая девушка-официант. «Прекрасный выбор. Вам пасту полностью проваренную или аль денте?»

Конечно, аль денте. После этакого заговорщического тона, когда в тебе признали ценителя, тонкую натуру, что разбирается и знает, — только аль денте.

Можно предположить, что, когда она передала детали заказа на кухню, повар выглянул в зал. Этому матерому знатоку человеческой психологии хватило одного взгляда, чтобы распознать самозванцев.

Какой, к черту, аль денте. Ходят тут всякие.

Так что пасту подали к столу вареной на все 148 процентов.

В остальном — хорошо. Соус похож на тот, что с мидиями, морских обитателей не пожалели, крабовое мясо представлено внушительной белой горкой. Если бы не выпендривались с проваркой, не было бы и горечи разочарования.

Резюмируя:

Когда конкурируешь сразу с двумя мясными заведениями — надо сказать, весьма и весьма убедительными, каждое в своем жанре, — нужно располагать запасом стальной мощи в определенных местах. У «Снастей» этой самой стали определенно больше, чем у предшественника.

Конечно, нужно дорабатывать концепцию, пока она находится на уровне «с миру по нитке, голому рубаха». Без этого гости будут воспринимать заведение как «ну то, которое не с бургерами». Меж тем, даже текущий потенциал позволяет надеяться на большее.

Сервис хорош, внимателен и доброжелателен, есть определенно удачные блюда, трафик есть — уже хороший задел на будущее. Главное — развить.