Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Италия для невзыскательных: Яков Можаев ужинает в Donna Olivia

22 сентября 2017, 13:00
Италия для невзыскательных: Яков Можаев ужинает в Donna Olivia
Фото: Яков Можаев
В прошлых жизнях Яков Можаев был официантом, метрдотелем и поваром, так что ресторанную кухню знает изнутри. Раз в неделю он приходит в заведения Екатеринбурга, от дико пафосных до совсем скромных, как обычный посетитель, за свои деньги заказывает бизнес-ланч или ужин, самоотверженно его пробует и описывает во всех подробностях и не сдерживаясь в оценках. Новая колонка Якова Можаева — об ужине в ресторане «Донна Оливия».

Италии в жизни категорически не хватает. Этакой самодостаточной Италии, маленьких городков с историей, уходящей к этрускам, пологих холмов в золотом и зеленом, камня мостовых, помнящих всех Медичи от мала до велика. И, конечно, итальянских вкусов – щедрых, ярких, простых, в которые влюбляешься сразу и бесповоротно.

Увы, это не рядом — так часто, как того хочется, не наездишься. Поэтому ищешь отсветы Италии в том, что рядом, например – в кафе и ресторанах. Догадываюсь, что в Италию влюблен не один я, иначе откуда б взяться такому числу заведений с намеком на средиземноморскую кухню.

В ресторан «Донна Оливия» на перекрестке 8 Марта и Куйбышева я заходил как-то давно, лет восемь назад и, честно говоря, впечатлен не был. Однако же люди ходят, заведение работает — поэтому возник соблазн зайти и проверить еще раз.

Двухэтажный особняк с цокольным этажом. Уютно и по-семейному. Этажи оформлены по- разному, но их роднит общая атмосфера – посидеть с комфортом тут можно, и достаточно долго. Декор неброский и уместный.

Есть детская комната, небольшая, но продуманная – время для спокойного застолья у взрослых гарантированно появляется.

Обслуживают любезно и быстро: от заказа до появления первых закусок – 8 минут.

Брускетты с печеным баклажаном, перцем и козьим сыром

150 граммов за 165 руб.

Фото: Яков Можаев

Брускетта – поджаренный кусочек хлеба с пряной и острой начинкой – появился на свет как дешевая и быстрая закуска. В ее приготовлении можно использовать любой, даже зачерствевший, хлеб, классическая начинка – помидоры и чеснок. Расходов — копейка, а удовольствия — целый вагон. Да и чего тут готовить – поджарил хлеб, натер чесноком, сверху помидорка кубиком, да зеленью посыпать. Минута.

Пряно-острый, этот незамысловатый бутербродик будит аппетит, пробуждает рецепторы и вообще вводит организм в обеденный тонус.

Как нередко бывает с простыми рецептами, нынче брускетта забронзовела, вхожа в меню ресторанов и обзавелась необъятным количеством трактовок и вариаций, как придворная дама – богатым гардеробом. Увы, далеко не все ее наряды удачны, но то ли сказать об этом некому, то ли у самой глаз замылился.

Баклажаны были пресны и скучны, как рассказ со слайдами об отпуске в турецком «ол-инклюзиве». Хоть бы где перчинка с остринкой, хоть бы какая-то яркость вкуса! Ломтик сыра, уложенный по творческому замыслу в манере «сползшее одеяло», надежд не оправдал – оживлял внешний вид, но не вкус.

Хлеб был интересен вкусом и фактурой, но то ли повар торопился, то ли очаг был нарисован на старом холсте – должного хруста и теплоты не получилось.

Печальный школьный бутерброд от мамы-вегетарианки.

Брускетты с пармской ветчиной и сыром «Страчателла»

90 граммов за 215 руб.

Фото: Яков Можаев

В страшное время живем. Санкции, хлопая кожистыми крыльями и щелкая длинными клювами, с противным криком мечутся над сумрачными лесами, где бродит, призывно трубя хоботом, молодое импортозамещение.

Редкая пармская ветчина долетит до тарелки в таких условиях. Вот и сюда не долетела.

Пармская ветчина – это не метод приготовления свинины, тут коллектив «Донны Оливии» кто-то надул. Свинка должна погулять под итальянским солнцем, набрать вес на местных кормах. Войдя же в кондицию, мясо готовится по патентованному способу и обретает уникальный вкус. Которого, увы, в поданных брускеттах не было и в помине.

Очень, очень скучный бутерброд.

Гаспачо с сыром «Рикотта» и овощным тартаром

250 граммов за 165 руб.

Фото: Яков Можаев

Есть несколько видов помидоров, которые обладают темным, с бордовыми тонами, цветом. Теоретически, если смолоть их на блендере, можно получить цвет гаспачо, поданного в «Донне Оливии». Теоретически – потому что никому в здравом уме и в голову не придет делать из этих помидоров суп. Дороги, редки и, как правило, больше используются в натуральном виде.

Поэтому причины, по которым гаспачо от «Донны Оливии» имело цвет не очень дорогой томатной пасты, исключительно туманны.

Рикотта крошливо разлетелась при перемешивании сырными осколками по тарелке и мстительно царапала язык с каждой ложкой. Овощная составляющая, гордо названная «тартаром», в общей картине потерялась вкусом, но присутствовала разноформатностью нарезки.

Именно так и должен выглядеть персональный ад сеньора Помидора из сказки про Чиполлино. Очень страшно.


Тыквенный крем-суп с тыквенными семечками и кнелей из сыра и зелени

300 граммов за 185 руб.

Фото: Яков Можаев

Кто празднику рад, тот накануне пьян. До Хэллоуина еще далеко, но в «Донне Оливии» уже объявлен сезон охоты на несчастную тыкву. Лицензии на уничтожение выданы. Уничтожение, поскольку назвать произошедшее с тыквой в контексте данного конкретного супа приготовлением язык повернуться не может.

Жиденькая разболтайка, забеленная сырно-сливочной субстанцией, может быть показана только лечащим врачом и только из чувства глубокой личной неприязни.

Шелковистость, плотность, насыщенность? Нет, не слышали.

«Цезарь» – классический салат с обжаренными гренками, томатами, листьями салата и куриной грудкой

220 граммов за 285 руб.

Фото: Яков Можаев

Для того чтобы называть свой «Цезарь» классическим, быть мечтателем и оптимистом, увы, недостаточно. Нужно взять базовый рецепт и следовать ему до последней буквы. Вкус, конечно, будет отличаться (отличия – в ингредиентах, нынче малодоступных), но хоть попытаться, раз уж назвался груздем.

Даже не попытались. Знаменитой заправки на сыром желтке, с лимоном, солью и оливковым маслом, нет и в помине.

Особенно обидно это потому, что гарнир был неплохой. Добавить соус – и вот уже если не классика, то уверенная вариация на тему. Крутоны хрустящи, воздушны и приятны, куриная грудка сочна и несет тепло гриля.

Очень жаль.

Равиоли с разварной уткой со сливочно-грибным соусом

300 граммов за 345 руб.

Фото: Яков Можаев

Равиоли часто называют итальянскими пельменями – и совершенно напрасно. По сути это паста с начинкой, только запечатанная, в отличие от тех же канеллони.

Если пельмени в соус принято макать, то у равиоли он является естественным спутником и, по совместительству, средой обитания.

Все эти моменты были в блюде от «Донны Оливии» соблюдены.

Разваренная до консистенции волокон утка тем не менее сохранила колорит и вкус. Соус был ненавязчиво грибным и сообщал пасте дополнительную прелесть. Можно посетовать на небольшую неровность в лепке, но спишем на ручной труд.

В целом же – занятно, вкусно. Рекомендую к заказу.

Ньокки «Кватро Формаджи» с соусом «Четыре сыра»

280 граммов за 345 руб.

Фото: Яков Можаев

Ньокки – итальянские клецки, в отличие от равиолей, от соуса зависят всецело. Несмотря на то что в названии блюда четыре сыра упомянуты дважды и даже с переводом, понять, что именно это были за сыры, нет никакой возможности.

Сырный винегрет, без сомнения, добавляет кусочкам отварного теста сытности, но вкусовой ценности не несет. Хоть бы в меню указали, что ж это за четверо неизвестных, чтобы у творческих гостей воображение доигрывало.

А так – всё равно что на театральной афише написать просто «спектакль».

Пицца с ветчиной и томатами с томатным соусом

300 граммов за 285 руб.

Фото: Яков Можаев

Есть такое понятие – массогабаритный макет. Это когда по всем внешним параметрам предмет полностью совпадает с оригиналом, кроме функциональности. Пистолет один в один как настоящий, но стрелять не может.

Пицца с ветчиной и томатами от «Донны Оливии» – следующий шаг в развитии этого жанра. Ее можно даже съесть. Но вот получить удовольствие от съеденного не получится. Безликий томатный соус, ватная ветчина и уже привычный неопознаваемый сыр вместе с жесткостью теста делают пиццу пародией. Как если бы Мутко со своим бессмертным «лет ми спик фром май харт» сам себя передразнивал.

Рибай стейк с кукурузой, печеным перцем и соусом «Барбекю»

350 граммов за 650 руб.

Фото: Яков Можаев

Вопреки расхожему заблуждению, итальянцы мясо любят и толк в нем знают. Одна Bistecca alla Fiorentina чего стоит – не блюдо, а памятник! Поэтому наличию в меню заведения стейков удивляться не стоит.

Фото: Яков Можаев

Удивляться стоит другому. Тому, что на поверхности стейка плещутся озерца из мясного сока, например. При соблюдении технологии их там быть просто не может.

Стейк ведь, по сути, прогретый кусок говядины. От внутренней температуры и зависит степень прожарки. Но какой бы он ни был – только опаленный огнем и влажно-сырой внутри или выжаренный до состояния сухой мясной шкварки (и такая дикость бывает!) – он обязательно закрыт обжаркой с обеих сторон.

В «Донне Оливии» же думали больше о том, как попасть в прожарку – заказана была medium rare. Мясо было неплохим, хорошо жевалось, но имело при этом странный привкус, которому оно, скорее всего, обязано масляному маринаду.

Стейк оставил по себе ощущение легкой досады. Как если отошел от прилавка, вроде и купил то, что хотел, и сдачу дали, а такое впечатление, что всё равно где-то надули.

Мильфей – десерт из слоеного теста с нежным кремом из сыра «Маскарпоне»

115 граммов за 190 руб.

Фото: Яков Можаев

Кондитеры «Донны Оливии» – настоящие кудесники. Может быть, это получилось у них случайно и не нарочно, а может – руки вспомнили и генетическая память воспряла, сказать сложно. Под видом мильфея было подано пирожное «Наполеон» из моего детства. Именно так его готовили в кулинарии «Космос». Фактура, вкус – всё как влитое! Разве только в те чудесные годы с кремом было пощедрее. И сделан он был не из сыра, а из масла. А так – один в один. К нему бы еще стакан газировки «Тархун» для полной аутентичности.

Резюмируя

Италия, как и большинство стран Европы, в середине прошлого века пережила много испытаний.
Оцениваю «Донну Оливию» – и мне представляется именно это время. Отшумела Вторая мировая, потихоньку отстраиваются, налаживают быт и бизнес. С окон закрытых не от хорошей жизни ресторанчиков снимают тяжелые ставни. Хороших продуктов пока немного, делают что бог пошлет да что на рынке подвернется. Повара – молодые ребята и девчата, опыта пока не так много. Гости тоже понимающие и снисходительные: «Ну что ж, пицца как пицца. Послевоенная пицца».

Но то, что было простительно тогда, понять и простить сейчас довольно сложно. Концепцию никто не навязывал и каленым железом не пытал – сами выбрали.

Зайти сюда можно, но только если качество кухни для вас не на первом месте.

Всем остальным – интерьером, атмосферой, детской (особенно детской!) и летним кафе на открытом воздухе со стороны дендрария – «Донна Оливия» хороша. А уж расположение – просто золотое, «Гринвич» и метро создают такой трафик, что на этом грех не заработать.

А подтянув кухню – заработать можно гораздо больше.