Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Призрак прадедушки и равиоли в духе Ренессанса: Яков Можаев в ресторане Cibo

5 мая 2017, 11:25
Колонка
Призрак прадедушки и равиоли в духе Ренессанса: Яков Можаев в ресторане Cibo
Фото: Яков Можаев
Лучший ресторанный критик Екатеринбурга отобедал в новом итальянском ресторане на Пушкина, погрузился в ностальгию, раскрыл заговор шеф-поваров с телячьими щечками и растрогался десертом.

Многочисленные гуру ресторанного мира без устали твердят о важности расположения заведений. Они правы: место значит чертовски много. Но имеет значение не только и не столько количество людей и машин, но и нечто нематериальное, витающее в воздухе и не поддающееся подсчету и анализу.

Читавшие «Сияние» Стивена Кинга поймут, о чем речь.

События никуда не исчезают, они остаются слабым флером, невидимым туманом и напоминают о себе при удобном случае. Атмосфера давно минувших дней, людей, их привычек и обычаев навевает определенные мысли и образы.

И уж если где-то с аппетитом ели на протяжении многих лет — будьте уверены, поневоле захочется перекусить.

Дедушки и папы уже в советские годы заглядывали в местные пивные и знаменитейшую пельменную. Перед бабушками и мамами они, однако, держали марку и приглашали на чашку кофе по-турецки и пирожное «Наполеон» в кафе «Лидия». Дамы были очарованы разницей между стаканом кофе с молоком по 17 копеек из кафетерия гастронома на Толмачёва и здешними запахами из крошечных турок в горячем песке. Шансы дедушек и пап росли.Мало в Екатеринбурге найдется улиц, которые могут сравниться с улицей Пушкина по гастрономической намоленности. Именно здесь до Революции были расположены «правильные», центровые заведения. Здесь прабабушки игриво отламывали хрупкие крылышки вальдшнепов гриль и с манящей улыбкой сквозь бокал «золотого, как небо, аи» разглядывали будущих прадедушек, очарованных, но погруженных в мысленное сведение баланса наличных средств.

Учитывая славный бэкграунд ресторанного дела на Пушкина, появление здесь новых заведений вполне перспективно. Cibo, позиционирующий себя как «ресторан современной итальянской кухни», удивил несколькими аспектами.

Первое, конечно, сама концепция. Открывать место, прямо связанное с уникальными продуктами, большинство из которых под санкциями, — это как минимум смело. Предложить меню с гуманными ценами и в то же время вполне разнообразное — второе. Третье — качество, которое, согласно отзывам побывавших, вполне на высоте.

Обязательно нужно идти.

Раньше в этом помещении располагалась арт-галерея, содержатели которой подошли к ремонту стен по-спартански: сняли с кирпича штукатурку с краской, да так и бросили. Cibo, оставив балки и кирпичи, облагородили интерьер декоративными панно, продуманным освещением. И даже выглядящая простой мебель интерьер никоим образом не дешевит — видно, что дизайнер был не просто зряч, но и смышлен.

Единственное, что огорчает в помещении, — сквозняки. Если случится сесть за столом в стенном проеме, велик риск простудиться, будьте осторожны.

Официант порадовал осведомленностью в тонкостях рецептуры и блюд. Это приятно, видно, что человек не просто выучил наизусть рецептуру и технологические карты, а понимает, о чем говорит, и наверняка пробовал подаваемое. Несмотря на очевидную разумность такой формы обучения, это практикуется далеко не везде.

Первые блюда приносят спустя 12 минут после заказа.

Овощной салат: печеный перец, сыр мимолет, медово-лаймовый дрессинг,
290 руб. за порцию

В этом сочетании удивила и порадовала вкусовая уютность и «теплая ламповость». Ничего мудреного, но приятно и очень по-домашнему. Пушистая шуба из мимолета напомнит цветом популярный салат «Мимоза», но на цвете сходство и закончится. Терпкая нота сыра, неожиданно интеллигентная сладость заправки — со всем этим печеный сладкий перец гармонирует каждым ломтиком.

Приятно и достойно.

Оливки в домашнем маринаде,
190 руб. за порцию

К огромному сожалению, в родной стране выросло уже не одно поколение, воспринимающее оливки исключительно по мелкосортной продукции из магазинных банок. Технически производитель, конечно, не врет. Но до настоящих оливок этой зелено-черной баночной дроби так же далеко, как российской экономике до ее телевизионного отображения на Первом канале.

Если букет пряностей, легший на мясистую мякоть этих оливок, как легчайшее пуховое одеяло на итальянскую красавицу, уже знаком — можно снова насладиться. Если нет — непременно стоит попробовать.

Буррата, террин из томатов и печеных перцев,
550 руб. за порцию

Буррата — мягкий сырный мешочек со сливочной начинкой внутри — один из тех специалитетов, которые были освоены местными сыроделами в первую очередь. Вместе с моцареллой и другими мягкими сырами они позволяют сделать хорошую мину при плохой игре в импортозамещение. Результат бывает странным и похожим на оригинал исключительно внешне, но и времени на его производство уходит немного. Не нужно ждать год, как с пармезаном, чтобы понять — не фуфло ли получилось.

Вариант бурраты от Cibo очень похож на оригинал, за что ему поясное спасибо. Со свежими, спелыми томатами в краю рискованного земледелия, видимо, плохо, поэтому их и заменили печеной версией, в надежде сконцентрировать вкус. Томаты подвели, перец не вытянул — террин получился водянист вкусом и в пару к нежному сыру годился с большой натяжкой.

Картина «Неравный брак» очень полно передает ощущение от закуски.

Фотографии: Яков Можаев